第4章 中国织绣种类及特点(1)

（一）刺绣

刺绣，又称丝绣，是中国优秀的民族工艺之一。据《尚书》记载，在四千年前流行的章服制度中，就有“衣画而裳绣”，在《诗经》中也有“素衣朱绣”的描绘。到了宋代，人们开始崇尚穿着刺绣的服装，这种风气已逐渐在民间广泛流行，这也促使了中国丝绣工艺的发展。刺绣发展至明代，已成为一种极具表现力的艺术品，先后产生了号称“四大名绣”的苏绣、粤绣、湘绣、蜀绣。其中苏州的苏绣最负盛名。

据考察，刺绣起源很早，在原始社会，人们用文身、文面来进行装饰。自从有了麻布、毛纺织品、丝织品，有了衣服，人们就开始在衣服上刺绣图腾等各式纹样。进入春秋战国时期，刺绣工艺渐趋成熟，这可从近百年来的大量出土文物中得到印证，这一时期的刺绣有经过夸张变形的龙、凤、虎等动物图案，有的则间以花草或几何图形，虎跃龙蟠，龙飞凤舞，刻画精妙，神情兼备；布局结构错落有致，穿插得体，用色丰富，对比和谐，画面极富韵律感。东周设官专司织绣，进入秦汉时期后，刺绣工艺已相当发达。特别值得一提的是东汉王充在《论衡·程材篇》中所描述的：齐郡世刺绣，恒女无不能；襄邑俗织锦，钝妇无不巧。日见之，日为之，手狎也。齐郡临淄（今山东临淄）为汉王室设官服三所，织工数千人，每年耗资万万。在西汉武昭之世，不但帝王之家是“木土衣绮绣，狗马被缋 （毛织品）”，就连一般的富人也服 “五色绣衣，缛绣罗纨、素绨冰锦”，而且坐卧的席子也要“绣茵”，床上帐幔也是“黼绣帷幄”、“锦绨高张”，甚至死后殉葬的口袋也是“缯囊缇橐”。民间如此，朝庭贵族更不待言，他们的宫室以丝织藻绣装饰，以至“屋不呈材、墙不露形”，甚至“柱槛衣以绨锦”，其奢侈程度可见一般。汉代刺绣的空前繁荣，使刺绣的艺术处理又前进了一大步，在马王堆一号汉墓里的竹简“遗册”中记载着三种刺绣名称： “信期绣、乘云绣、长寿绣”。

到了汉末、六朝时期，中国佛教盛行，因而兴盛了绣制佛像之风。1965年在敦煌莫高窟发现了北魏的一佛两菩萨说法图刺绣残片一件，用几种彩色丝线绣出佛像、菩萨、供养人和相应的文字，供养人的长衫上绣有忍冬纹和卷草纹，意味着以佛教为代表的外来文化与本土文化的相互交融贯通，并在刺绣中得到反映。说到这一时期的刺绣，不得不说三国时期吴王赵夫人的“三绝”——机绝、针绝、丝绝。据张彦远的《历代名画记》中记载：“吴王赵夫人，丞相赵达之妹。善书画，巧妙无双，能于指间以彩丝织为龙凤之锦，宫中号为‘机绝’。孙权尝叹，蜀魏未平，思得善画者图山川地形，夫人乃进所写江湖九州山岳之势。夫人又于方帛之上，绣作五岳列国地形，时人号为‘针绝’。又以胶续丝发作轻幔，号为‘丝绝’”。汉末、六朝刺绣另一个显著的特点是开始出现了人物形象，为以后的人物绣品开了先河，具有十分重要的艺术意义。

唐宋时期的刺绣已向着精致化的方向发展。这主要由它的社会环境所决定的，在男耕女织的封建社会里，女孩子都要学习“女红”，都要掌握刺绣，正因如此，刺绣便成了那些深宅大院的小姐们消遣、养性和从事精神创造活动的唯一活动。“闺绣” 的产生并不是偶然的，明代屠隆在《考磐余事》中写道： “宋之闺绣画，山水人物楼台花鸟，针线细密，不露边缝，其用绒止一、二丝，用针如发细者为之，故眉目毕具，绒彩夺目，而丰神宛然，设色开染，较画更佳。女红之巧，十指春风，迥不可及”。由于参加刺绣对象的进一步扩大，作者的文化修养和物质条件不同，加上文人们开始参与，刺绣到了唐、宋期间获得了长足的发展，某种程度上可以这么说，它由日用与观赏两者兼容并蓄，发展到日用与观赏分而治之，特别在观赏方面成就最大，由于文人们的积极参与，使书法和绘画艺术结合得更为紧密，形成了画师供稿、艺人绣制，画绣结合精品倍增的新趋势。宋朝时，由政府部门设置文绣院。上自天子下至百官，都穿绣衣，按照官阶等级，各式服装均有明文规定。

元朝于大都设有文绣局。元王朝建立后，知识分子或苟安为官或隐居庄园，于中国南方兴起了地主文化，纯欣赏性刺绣流派以仿绣书画为长，与民间刺绣工艺分离，与绘画艺术结合，平绣类针法处理技巧细腻化，并有创新和发展。彩线刺绣技法已十分成熟，在绣品中自成一体。

明代，全国城乡出现了众多的商品性生产的专业作坊，明代于北京设有刺绣作坊。因染织技术精练，发展多元化的色相彩度色丝，妇人多擅长女红，绣制家庭所需绣品，收藏和鉴赏精妙绣品成为上层社会风尚。民间顾绣脱离生活实用成为独立的欣赏工艺，上海露香园顾家发扬宋元绣画技法，以古今名人书画作品为底稿，运用各式材料入绣画，如蒲草、胎儿细发等。其构思讲究、用材精妙天成，绣工精美，吸收了西方浪漫主义突显透视的效果，风格得以闻名传世、名噪一时。 明代官府手工业的衰落，却促进了民间手工业的发展，从缺乏竞争力的官府院落手工艺品，到商业性作坊的专业化生产，加上唐宋期间文人、艺人对刺绣工艺品的巨大影响，刺绣技术和生产获得了前所未有的活力，达到了空前的繁荣，进入了中国传统刺绣的巅峰时期。出现了对后世影响非常大的几个艺术流派，如上海的顾绣、北京的京绣、开封的汴绣、山东的鲁绣等，以及后人誉为的“四大名绣”即苏绣、粤绣、湘绣和蜀绣。

清代织绣工艺仍分为官营刺绣和民营刺绣两种形式，官营集中在南京、苏州和杭州，称为江南三织造， 以最精良的技术生产帝王和官员的用品，因而产生出技术水平惊人的作品。城市中出现经营刺绣工艺品的行庄，许多画家参与刺绣画稿的设计工作，刺绣品类万千，日用品为刺绣主流，刺绣商品出口至日本、南洋及欧美等地。“钝妇无不巧，恒女无不能”，精致璀璨、各家百花争艳的风格，于全国各地形成地方特色的刺绣系统，如四大名绣： 苏绣（江苏） 、蜀绣（四川）、粤绣 （广东）、湘绣（湖南）。 清朝道光元年出版有史以来第一本刺绣专书《绣谱》，为丁佩所著。

从唐宋到明清，刺绣工艺的发展很具有代表性，无论是在色彩的搭配运用上，还是针法的多样性和组合运用上，都达到了空前的水平。文人画师的加入，对仿画的刺绣技艺提出了更高的要求，由于竭力追求与书画原作惟妙惟肖的效果，从而极大地推进了针法的发展与创新。如对色线的处理上出现了把丝线劈成更细的丝缕，使线条的表现更为柔弱和逼真；如在针法上出现了乱针、钉线、圈金、掺针、滚针、接针绣等大量新型的针法，把被绣对象的纹理和结构提炼为一种专门的普适性技艺和针法；甚至采用补笔加绘等技法，使画面的主次结构和轻重表现更加符合人们的审美习惯。

（二）织锦

织锦是用染好颜色的彩色经纬线，经提花、织造工艺织出图案的一种织物。中国织锦起源久远，早在殷商时代，中国已有丝织物。周代丝织物中出现织锦，花纹五色灿烂，技艺臻于成熟。汉代设有织室、锦署，专门织造织锦，供宫廷享用。在织造工艺上由经锦改进为纬锦，并出现彩色经纬线由浅入深或由深入浅的退晕手法。北宋宫廷在汴京等地建立规模庞大的织造工场，生产各种绫锦。南京云锦与成都的蜀锦、苏州的宋锦、广西的壮锦并称“中国四大名锦”。

在古代丝织物中“锦”是代表最高技术水平的织物，而南京云锦则集历代织绵工艺艺术之大成，位于中国古代三大名锦之首，元、明、清三朝均为皇家御用贡品，南京云锦是我国优秀传统文化的杰出代表，因其绚丽多姿，美如天上云霞而得名，至今已有1600余年历史。南京云锦是至善至臻的民族传统工艺美术珍品之一。吴梅村有一首诗就是用来描写南京云锦的：“江南好，机杼夺天工，孔雀妆花云锦烂，冰蚕吐凤雾绡空，新样小团龙。”南京云锦配色多达十八种，运用“色晕”层层推出主花，富丽典雅、质地坚实、花纹浑厚优美、色彩浓艳庄重，大量使用金线，形成金碧辉煌的独特风格。由于用料考究，织工精细，图案色彩典雅富丽，宛如天上彩云般的瑰丽，故称“云锦”。

宋代丝绸最著名的品种就是宋锦，它的产地主要在苏州，故又称“苏州宋锦”。苏州宋锦是在唐代织锦的基础上发展起来的，织锦到了宋代，尤其是宋高宗南渡以后，为了满足当时宫廷服饰和书画装帧的需要，得到了极大的发展，并形成了独特的风格，以至于后世谈到锦，必称宋。宋锦色泽华丽，图案精致，被赋予中国“锦绣之冠”。宋锦起源于宋代，发源地在中国的苏州，故又称之为“苏州宋锦”。宋锦历史悠久，可追溯至隋唐，它是在隋唐的织锦基础上发展起来的。宋高宗为了满足当时宫廷服饰及书画装裱大力推广宋锦，并专门在苏州设立了宋锦织造署。苏州是我国著名的丝绸古城，为锦绣之乡、绫罗之地。苏州宋锦，色泽华丽，图案精致，质地坚柔，它与南京云锦、四川蜀锦一起，被誉为我国的三大名锦。