寻味而来 腊味、酒香与宝麟酒家

到安昌时正是腊月，那是古镇最迷人、最美味的时刻。街河如旧，腊肠、腊鱼和酱鸭常新。平时用来晾晒衣服的廊檐下、廊柱间，此时挂满了一串串红得发亮的腊肠、一只只被撑开风干的鳊鱼、被悬着长脖死也优雅的酱鸭，那是暗香飘浮、撩人肠胃的长廊。无论闲坐在乌篷船上，还是行走在石板路上，总要被这样的舌尖诱惑缠绕着。

昔日的街市以棉、布、米唱主角，如今面河而开的排门老店基本上不卖这些了，不过依然做着老掉牙的营生：打铁、算命、弹花、煤球、箍桶等。当然还有一些人家缷一溜排门，摆一个柜台，卖着腊肠、酱鸭、黄酒或家常菜。

沿着老街漫步，极有可能遇见一个“明星级”的人物，那就是宝麟酒家的掌柜。因为他坚持古装迎客而吸引了很多眼球，上了电视和报纸。我见到他的时候，他正与一帮客人对酒当歌。果然是头戴乌毡帽、身着古长衫、脚穿圆布鞋、手拈几绺长须。而他的老婆正在厨房里忙碌着，不时也出来招呼招呼客人。我点了梅干菜烧肉等菜肴，就坐下来听他神侃。三句之后知道他酒量不行，喝黄酒抿着嘴；六句之后知道他不是酒量不行，是怕老婆；九句之后知道他见过很多大人物，目前非常在乎别人尊重他……

宝麟酒家也兼做外卖生意，主要是腊肠和黄酒。喜欢听宝麟谈怎么做腊肠，怎么酿黄酒，毕竟这才是他几十年的看家手艺。他说，腊肠的肠衣应选优质猪小肠，灌以猪后腿精瘦腿肉制成的肉糜；酿酒最好选腊月，封存几十年仍然醇香；黄酒酿造要经过浸米、蒸饭、摊饭、落缸、发酵……虽然我听得云里雾里，却知道这才是他最真实的生命体验。至于他是不是安昌古镇旅游业的一面旗帜，几人有兴趣去考证呢？

浣纱江畔，范蠡曾经坐过的岩石，题刻着妍美劲健的“浣纱”二字，据说是王羲之的手迹。如果真有此事，那也是西施香消玉殒800年后的纪念了。在王羲之题字后400年，李白以“秀色掩古今，荷花羞玉颜”再次将一种不可再现的美丽翻出来让人心疼。匆匆时光又过了1300年，我来了，浣纱石旁居然还有村姑在捣洗衣物，那槌衣的音韵顺着浣纱江飘得很远。

沿着浣纱石向上走几十步，就是西施殿了。这座修筑在古苎萝山上的建筑群看起来是古香古色的，其实是20世纪80年代的重修之作。

现代人的仿古能力很强。重檐歇山型的西施殿采用的建筑构件全部都是明清时期古建筑的木雕、石雕原件，是从诸暨民间征集来的。殿内的西施塑像典雅雍容，因为太写实，反而没有了闭月羞花的想象空间。

每个时代的人都喜欢对历史事件进行个性化的阐析解疑，何况是依附于吴越战争这样气势恢宏、离奇曲折的故事中的美女篇章呢！一些史学家经过考证，认为吴越战争史上没有西施这样的美女间谍，因为在勾践出生前200年，先秦诸子著作中就已屡见“西施”之说。如《管子•小称》篇中就载有“毛嫱、西施，天下之美人也”。即使史学家言之凿凿，我们也希望他们闭嘴，因为民众喜欢西施卷入一场男人们刀光剑影的战争。

东汉的袁康显然就很明白民众的这种心理，他在《越绝书》中写道：“越乃饰美女西施、郑旦，使大夫种献之于吴王……”这是历史上首次让西施年轻了200余岁，并成为吴王夫差怀里的“妲已”。这种穿凿附会迎合了民众的心理需求，也符合王羲之、李白等文人墨客的审美需要，持续不断、声势浩大的民间传播几乎让野史成了正史。

到了唐代咸通年间，女诗人鱼玄机有咏诸暨《浣纱庙》诗作，说明当时民间已经开始正儿八经地建庙祭祀这位为越国伐吴胜利作出突出贡献的美人。不同朝代的人为了娱乐性，又在野史上添加了范蠡与西施的恋情，将一个女人的忍辱负重推到了极致。至于范蠡与西施最后成了神仙眷侣，浪迹天涯，更是民众一厢情愿的浪漫编织而成的旷世谎言。

眼前的西施殿古建筑群，除了西施殿因为精心打造而呈现浓郁的古韵，碑廊、古越台、郑旦亭等景点新造的痕迹十分明显。好在我对寻访2500多年前的古迹本来就不存奢望，所以目光所及倒也觉得风情无限。那些刻在碑廊里的有关西施的诗文、绘画与雕刻，是人们对无限凄美的历史片断或浪漫唯美的文学形象的深情铭记。

听说西施殿里有响屐廊，我没找到，找到了恐怕也体会不到其中的妙处。响屐廊的发明者是吴王夫差，这个为西施神魂颠倒的君王，命人在御花园挖空长廊，放进大缸，上铺木板，就为了聆听西施款款而过的足音，这样的癖好很诗意，不大像血腥战场上的英勇统帅。当勾践在暗中磨刀霍霍的时候，夫差却在变着花样享乐。作为君王，享乐本身应该无可指责，问题出在陶醉于温柔乡里的君王通常听不进逆耳的忠言了，连吴子胥这样功高盖世的国家栋梁都杀掉，还有谁愿意为他卖命呢？

历史是不可重复的，美丽也是。漫步西施殿，乐趣就在于仿佛走进了那段充满爱恨情仇的久远历史，看见了古人怎样以美丽作为武器，射杀敌人于千百里之外。大抵上，人都是喜欢快意恩仇、酣畅淋漓的历史故事的。有西施参与的吴越春秋，才足够惊心动魄，并扣人心弦。

如今，与西施殿为邻的是诸暨人民医院，到那里就诊的人每天都排着长队，比西施殿的游客还要多。生命对于我们来说，不过是几十年的时光，这么短暂的时光我们还要经历人生的诸多磨难，比如生病、失恋、失去亲人等。然而，我们还是如获至宝地珍惜着，努力去体验生命中的喜悦和幸福。

浣纱南路上开了很多小餐馆，卖的多是绍兴蒸菜；与小餐馆紧挨着的是花店和水果店，这就是医院附近的人生百态，温馨里犹带着一丝丝感伤的气息。

过了浣纱大桥，就是西施故里风景区了。据说，这个风景区的核心地带，就是昔日越国的苎萝村，西施出生和成长的地方。没料到2500多年后，以西施为傲的村民们最终还是脱逃不了老屋被拆迁的命运。笑也罢，哭也罢，这就是当今中国日新月异的光鲜背后你知我知的影像。

西施故里旅游区面积挺大，有古越街、郑氏祠堂、范蠡祠、中国历代名媛馆等具有江南特色的仿古建筑，有的建筑构件确实是来自民间的明清古物，所以看上去有岁月的沧桑感。郑氏祠堂附近有小桥流水人家，还有青青的柳树和缤纷的花树在水边婀娜。这些人家虽然都是做游客生意的商铺和餐馆，但是至少外表看起来是没有商业气息的。游客最热切的期待是从这样的江南人家里走出一个不施粉黛的西施姑娘。这样的愿望最好不要生成，生成了只能换来一声叹息。

还是去中国历代名媛馆看看吧，在虚拟的世界里饱一下眼福，也算是善待了自己。这是一个以中国历代著名女性为主题的展览馆，展馆分为四大美女、传说中的神女、青史百家、才情淑女、巾帼英烈、四大民间故事、百美廊七个单元，有些美人还会在声、光、电技术手段的配合下栩栩如生，但终究是幻梦一场，解不了你的渴。

越往景区深处走，景色越好，金鸡山麓的范蠡祠是一个清静所在。对于范蠡，世人的评价一直很高：“忠以为国，智以保身，商以致富，成名天下。”现在人们对他的忠、智已不怎么提了，对他急流勇退后的经商成功却无比敬佩，甚至将他当做财神爷来膜拜。范蠡有知，应该会觉得这些人很傻很天真吧。这就像一个摄影家，别人不赞美他的拍摄水平高，而赞美他的相机好，这样的崇拜比不崇拜更令人生厌呢！