第一章 绪论
第一节 服装版型设计概述
服装版型设计，又称服装裁剪出样、服装结构设计、服装纸样设计。它是一门研究服装构成特点、结构变化规律和造型工艺技术应用的新型学科，同时，也以服装的平面展开形式——服装结构制图揭示了服装与人体关系，服装各部位相互关系，以及服装的功能性和装饰性技术设计内容。
服装版型设计属于工业化纸型设计中的高级形式，在个体生产中它被称为服装裁剪出样技术，在服装设计分工中它被称为服装结构设计。服装版型设计属于生活科学，是一门与生产实践密切联系的综合性实用学科，其知识结构涉及人体解剖学、人体工程学、服装卫生学、服装材料学、服装造型设计学、服装工艺学，以及心理学、美学、数学等内容。它是一门科学与美学、技术与艺术相互渗透，理论与实践密切结合，工艺实践性很强的学科，必须通过一定数量的实验才能达到深入理解和灵活应用的境界。
服装设计是服装生产前的设想与规划，它根据服装穿着对象的特定需要、款式造型、面料质地、色彩纹样等服用特性而进行设计。
在具体设计前采用何种工艺方法，怎样取得最佳的整体效果都要经过慎重的思考，并通过绘制服装效果图、服装结构制图，把思维中的意图、设想等技术内容如实表达。
在现代服装设计中根据各阶段的不同工作内容，可分为款型设计、结构设计、工艺设计三部分。
款型设计是一项将构思、想象转化为立体造型艺术的过程，并把握设计的总体方向和基调，属于形象思维中的视觉艺术内容。其工作范围包括根据服装设计原则和条件，选择符合设计目的的款式造型、面料质地、色彩纹样图案、点缀装饰、配附件，绘制立体服装效果图和辅以文字说明。
结构设计是一项将立体视觉艺术效果图展开成平面服装结构制图的过程，属于形象思维与逻辑思维间的立体造型技术。它既是款型设计的延续和发展，又是工艺设计的准备和基础，起着承上启下的作用。其工作范围包括根据款型设计要求和服装效果图，在分析和了解穿着对象的生理、心理和环境特点，掌握款型、面料、色彩服用特性的基础上，通过立体与平面等方法绘制出服装结构制图，制订服装规格，完成服装样板推档等技术设计内容。
工艺设计是一项将平面的衣片缝制成立体服装的工艺过程，是落实服装设计效果的最终具体技术。其工作范围包括根据服装设计要求、结构制图内容、制作裁剪样板、操作样板，制定裁剪、缝纫、熨烫工艺的质量标准、操作说明、工艺流程，以及选择机械设备和生产技术人员，制成符合设计要求的服装成品。
服装版型设计不同于工业产品和艺术品设计，它有着与众不同的特点。
首先，工业品和艺术品设计直接作用于物体，通常是间接地与人发生联系；而服装版型设计的好与差直接作用于人体，它必须是以符合人的生理结构和机能活动需要为基础的创作设计，它具有源于人体、高于人体的特点。
其次，服装所具有的文化属性使服装设计具有强烈的民族性和社会性。它不可能像工业品那样具有特定的实用功能，也不可能像艺术品那样具有随心所欲、自由创作的特点，而是在特定的地理环境、气候条件、风俗习惯、流行趋势乃至特定对象的需要下而进行的创作设计。
最后，服装与人体间存在着不可展平的特性，这是其与众不同的重要原因。服装制版中要正确地解决立体服装的展平以及从平面衣片到立体成品的转换，主要应解决以下三方面问题。
①掌握人体——服装——环境间关系，根据“何人、何时、何地、何为”等，制订工业化服装规格，制作符合工业化生产需要的服装样板。
②在掌握款式造型、面料质地、色彩纹样等服装构成要素的服用特性基础上，选择与产品相适应的造型工艺技术内容，达到服装艺术性和实用性完美结合的目的。
③在审视和分析服装效果图基础上，在不影响服装整体造型效果的前提下，采用立体或平面制图等方法，积极修正设计中出现的无法分解和不合理的结构，使之朝着合理、完美的方向发展。
由此可见，服装版型设计是工业化服装设计中的高层次设计，被称为第二次服装设计，已经引起大家的关注。我们要求服装版型的结构科学合理、工艺简洁，具有较强的使用性、通用性和兼容性，使穿着平衡合体、舒适宜活动，最大程度上达到谁都可穿、谁穿着都合体的境界。
因此，作为工业化版型必须具有如下特点。
首先，工业化服装版型不同于服装原型和服装基型，每一个服装设计人员都应该了解以上三者间的相互关系。
所谓服装原型，就是在立体裁剪中能获取的最简洁衣型。在相同体型、相同面料和采用相同方法的情况下，服装原型具有唯一性及最简洁的特点。
在实际应用中，它是解释和制作各种衣型的基础。因此，在教学中将服装原型作为解释衣型的来源，它具有形象化、便于理解的特点和进一步阐明服装变化原理等作用。
服装基型就是衣型，可以理解为服装原型的派生形式。它同样可以通过立体裁剪来获取，而且不同体型、不同面料、不同款型会形成不同的服装基型。因此，服装基型具有千变万化的特点。如连衣裙基型、衬衫基型、两用衫基型、西装基型、大衣基型、有省基型、无省基型……以上各种常见服装基型，都包含着各自的暗技术内容，需要我们通过原型法或立体法才能一一解释。
服装版型是工业化服装生产需要下产生的新技术、新方法、新工艺的代名词。我们可以理解为，服装版型是服装基型的提炼形式，是表达应用新技术、新方法、新工艺的重要形式。如常见的少女装版型、少妇装版型、胖妇装版型、针织版型、梭织版型、内销版型、外贸版型甚至用品牌命名的各种版型，都是人们在生产实践中表达不同体型、面料、款型、工艺、用途和服装框架结构特点等技术内容的简练专用代名词。
其次，工业化服装版型受到成衣规格的制约。因为当成衣作为商品时，必须考虑能够适应大多数人群的穿着需要，这里的“体”和“衣”完全是两种不同的概念。
①个体的特殊要求不能作为成衣规格的依据，只能作为参考数据。我们需要将人群中具有共性的体型特征作为研究对象，这是强调成衣规格必须以服装号型标准为依据的主要原因。
②成衣规格也是根据具体产品的对象、用途特点来制订的。因此，服装规格是反映该产品特点的有机组成部分。同一号型下的不同款式造型，可以有不同的服装规格尺寸内容。
最后，工业化服装版型是在以人为本的前提下，源于人体、高于人体的再设计过程。除了严格按号型标准执行外，为了使该服装具有较强的通用性、兼容性，还有意识地发挥了设计技术内容。具体表现在以下几方面。
①在掌握人体的个性和共性特点后，服装规格有了重大的改进。细心的读者一定发现，在目前服装规格中，肩宽尺寸比20年前的肩宽有了明显增大，而且当服装增大肩宽尺寸后，能使该衣身的袖窿形态有所改变，即将袖窿的窿距改窄后，能起到增大袖肥松量和增加衣袖活动量等作用，这是达到理想服装效果的重要暗技术之一。
②在掌握人体静态与动态变化特点后，衣身版型结构也有了改进。例如，在人体研究中已知，人体的前胸、后背各占胸围的18％，腋宽占胸围的14％。但是在目前的男女装版型中有意将后背增宽，使服装后背宽于前胸2～6cm，窿距宽占胸围的13％左右。凡此种源于人体、高于人体的结构改进、既满足了人体动态的变化需要，又是使服装保持平衡合体效果的重要暗技术之二。
③在掌握传统合体领型与现代合体领型特点后，衣领的合体造型概念也有了较大的发展。例如，目前流行的西服领造型中，内在的领座由原先的9°合体倾斜向18°合体倾斜和27°合体倾斜的改变，使目前的西服驳领与肩斜呈斜坡状新造型，被戏称为“全倒西装领”。这种有意识地放大前、后模开领所形成的过分合体倾斜造型，在穿着时具有新颖别致和自由调节的功能，是现代合体造型中扩大穿着兼容性的重要暗技术之三。
④在掌握衣袖造型中，也经历了由原先流行舒适宽松不合体袖型向美观合体袖型和平衡贴体袖型转变的过程。我们可以看到，这种转变不是以放弃舒适为代价的创作，相反，它是在追求舒适的前提下采用优化袖型技术来达到平衡贴体、新颖美观袖型的创造。为了实现以上效果，设计重点应放在控制衣身袖窿形态和掌握袖型功能属性基础上，寻找最理想的配合形式，即要遵循松身袖窿配松身袖型、合体袖窿配合体袖型、贴体袖窿配贴体袖型原则。如果将松身或合体袖窿配贴体袖，会出现袖肥小、袖山高、袖山吃势过大，这就是形成穿着不舒适、缺乏活动量的过分合体袖的主要原因。
反之，将贴体袖窿配合体袖或较合体袖时，会出现袖肥稍大、袖山浅、袖山吃势适中，而且穿着美观又舒适、活动量较大的休闲装袖。
总之，在实际应用中根据穿着对象所需要的袖型功能等要求，来确定袖窿形态条件，以及根据袖窿条件来选择理想的袖型条件就是达到理想袖型的重要暗技术之四。
⑤在掌握衣身造型中，同样经历由松身不合体造型向合体、贴体造型变化过程。以往我们习惯用静态思维方式将以上变化过程，理解为单一的胸围放松量变化内容。但是经过长期研究后才发现，在影响衣型变化因素中，除了胸围放松量外，还直接与衣身的合体部位、合体程度以及合体所需省量大小有关。
例如：追求乳上合体效果时，需要增加乳沟省；追求乳下合体效果时，需要增加胸腰省。而且还存在着越合体、胸围放松量越小、体省量越大现象。
总之，在追求松身半合体服装造型中，其胸围放松量大、胸省量小，追求贴体全合体服装造型中，其胸围放松量小，胸省量大。这是现代服装设计中达到理想衣型中必须掌握的重要暗技术之五。
综合以上内容可知，服装版型设计属于一个系统工程，它具有传统技术的特点，又增添了现代服用元素，成为古老而又年轻的技术与艺术相结合的新颖学科。
如果仅依样画瓢，简单地仿制特定服装版型是一件很容易的事。但是若要进一步了解版型构成原理，改革其服用功能将是一件不容易的事。
为此，笔者花费了四十余年时间，通过原型——基型——版型研究，使古老的技术与现代制版技术结合，真正达到“知其然，又知其所以然”的境界，使之重新焕发青春的活力。