02——旅程篇
努瓦克肖特之行
引言：若干年后，总是在安静或喧嚣的一瞬间，时间回眸，画面定格，不经意间，脑海中掠过初来乍到毛里塔尼亚的声像：傍晚，一群勤劳觅食而归的白色、灰色、灰白色鸽子，纷落在空调室外机、配件厂房、厨房旁边的大树上，咕噜扑腾，此起彼伏，敲打着彼时的耳膜和此时的心瓣……
时间：2010年
地点：西非，毛里塔尼亚
起初，自梦中颠醒的人们，以为是在荒漠中迫降。从狭窄吝啬的飞机窗口朝外张望，光秃秃、黄溜溜的沙漠空间让人窒息，唯有黑色的跑道区分着周围的土黄。从被誉为非洲后花园的摩洛哥起飞，历经3个小时的疲惫飞行，精疲力竭的飞机载着昏昏欲睡的乘客，在滑行道上残喘，嗡嗡的噪声，由嘶鸣变为啜泣，由啜泣变为呜咽……
在远机位的登机车上，双脚还没有踏上这片土地的时候，一阵热浪喷涌而来，从鼻孔、眼睛、耳朵和毛孔钻入五脏六腑。即使在寂静如冰的黑夜，热气依然肆虐如魔，企图卷走身体的所有水分，将人体从“心”榨干。一刹那，如同埃及古墓的木乃伊，浑身沙尘，干燥如柴……乘客们鱼贯而出，踩得登机车梯子在热风中颤抖不已，吱呀乱响，几欲崩塌……
一条黑得连标线都淹没的路面，蜿蜒如龙，奔向驻地。在夜风中，在路边商铺昏暗的灯光中，在人们布满血丝的眼中，拼命而又低调地扮演着这个城市的地标。彼时在飞机上俯瞰，城市的点点灯光击打着人们的视网膜，人们心算单平方米灯光数，判断着城市的繁华，而这条黑色巨龙，如同一把扫帚，横扫这一世繁华……
这是首都——努瓦克肖特——毛里塔尼亚的政治中心。坐在车上，向往着繁华的市中心，以及拥堵不堪需要时走时停的步行街。只是到最后，繁华未见，市区已过，空留唏嘘。
黑色沥青路边的平房，平房的门口，门口的荧光灯，围绕着激情四射的疯狂昆虫，它们企图撑起这个城市的繁华和热烈……
因为时差，到达驻地时，头脑清醒，感官灵敏。平房宿舍门口的空调机，如同飞机的发动机，嗡嗡作响，单薄的扇叶用速度和激情向发动机挑战。栖息其上的鸽子，在人们的扰动下，一阵骚乱，咕咕作响后，又酣睡如初。几条精神抖擞的大狗，携着黑色的影子，从黑暗中聚拢在走廊灯光下，在纱窗门外，用椭圆形的湿滑舌头横扫口鼻，发出吞咽的黏糊声。这些最原始的声像记忆，如同方正的印章，一刹那，戳在脑海的褶皱上，印出记忆的浮雕……一直到两年之后的离别，记忆犹新……
在努瓦克肖特市中心，中国大使馆旧址曾经古树参天、青葱郁绿。据说，有的树龄已有几十年光景，承载着一代代驻外工作者的寂寞和记忆。而如今，只有圆桌般大的树桩紧紧抓住大地，干枯的树枝如同人类的枯指，深陷在板结的沙地中。寄生在树桩周围的纤细树苗，有时油绿如漆，有时干枯如柴，终究，他们所依附的树根，再也汲取不到地下数十米的甘露，一茬接一茬地消亡、重生、消亡。
隔着一堵墙望去，墙却挡住了一切。有人惋惜，说以前至少能看到墙后的树，树上的鸟，鸟飞入天，落叶缤纷……而今，只能猜测，墙后的沙，沙后的天，蔚蓝的天……无形的风……
约莫40年前，一队身着粗布衣服的中国工程队，怀揣着那个时代的单纯与激情，斗志昂扬，来到如今的友谊港附近。彼时，淤砂遍野，海浪如涛。在这单调的海天一线上，工程人背着万能包，提着解放鞋，踏着平整如镜的沙滩，聆听着海浪的呜咽，计算着风浪和淤砂的复杂指数，在不可能建港的位置，反复探索论证，不可思议地修建了一座港口，为表纪念，取名友谊港，以示中毛友谊。在工程人歇脚的一排房子前，有人想起了家乡的草木，便换沙置土，每天舀上一瓢水，浇入永不解渴的土地。于是，纤弱的树苗如同思念，虽几经风沙，却因备受呵护而茁壮成长，直到几十年后的今天，人已归去，树苗以及它承载的故事，却生根在这片土地，直至长成参天大树，荫及后人……
在努瓦克肖特这座城市的街巷阡陌，除了一栋栋灰色的、绿色的、白色的建筑物外，很少有大树。只有在一些外国人聚集之地，才有绿荫蔽日、花开满墙的景色。有人开玩笑说，这个城市可以容下沙子，但不可以有绿色……
绿色，象征着生命，是令人眼最舒服的颜色。毛塔国旗，也是绿色。没有哪个国家讨厌一种颜色，却用这种颜色浸染国旗。而事实上，当地人对绿色的热爱是毋庸置疑的，仅仅从隆重场合的桌布，就能看得出来。
在这个多沙的国度，每当沙尘肆虐之时，疾沙所到之处，所有的物体，甚至人和动物，都被罩上一层单调的土黄色，而树木则可以起到防风固沙的作用，因此，无论从色彩还是从功用上，树木都是绝好的选择。
奈何却容不下草木？
在毛塔的大部分地区，每年几个月的雨季，支撑着这个国家羸弱的畜牧业。那个时节，遍地的绿色可以让牲畜大快朵颐，而牧民们则哼唱着小调，悠闲地挥动鞭策，甩鞭声穿梭在草木之中，连同营养丰富的绿汁流入牲畜的血液……沙漠中的牧民，过着久违的牧民生活。一辆辆卡车载着成熟待宰的牛羊奔驰在公路上，竟无哀嚎，对于它们，能在这茂盛的季节，深情凝视着欢快玩耍在绿丛中的后代，纵然用死亡定格，也是何等幸福！
彼时，从同在西非海岸的塞拉利昂传来不详之讯，该国发生霍乱疫情，好几十人为此丧命。于是，塞拉利昂成为话题，从人文到政治，从政治到地理，从地理到历史，从历史到外交。有人注意到，塞拉利昂是一个原始森林覆盖率极高的国家，而毛塔恰恰相反，号称“沙漠之国”，不愧其名。而结果是，毛塔很少有所谓的传染病，偶尔的霍乱或者疟疾，刚刚进入毛塔边境，还没形成影响时，就因为沙漠的隔离，消失得无影无踪。于是，身在努瓦克肖特的人们，每年在收到提前的疾病预警后，总是高兴地收获着失望。
于是，有人得出一个简单的道理，那就是——可能是因为森林助长了疾病的传播。既然森林茂盛，万物茁壮，那么，疾病和病毒也会加速繁殖，而茫茫的沙漠以及干燥的热风、强烈的光照则将细菌和病毒稀释并杀死。这个解释倒是不无道理。原始森林的潮气，以及其对于风力的阻挡，让细菌和病毒有了栖身之所，而在沙漠里，这些细菌和病毒暴露无遗。当它们企图躲在沙缝时，强劲的狂风就将沙子翻滚，将它们生拉硬拽出来，然后曝晒、炙烤、打磨，一遍遍消毒，最后，这些细菌和病毒终于消失殆尽！
看来，对于一些国家来说，可能森林是财富，他们可以拿出万万个理由去解释、引申。但是，对另一些地方的人来说，他们有自己的生存方式，虽然很多人认为他们的方式可能不对，但这些已经沉淀在他们基因里的方式，成年累月地以自己的理由存在着并不断传续。
存在即合理，如此而已。
傍晚，驱车去距离驻地15公里处的鱼市买鱼。听说，这里是世界上难得的没有被开发的原始海岸，没有污染，没有养殖，没有过度捕捞，鱼儿也心情舒畅，自然肉质鲜美，加之价格低廉，是海鲜吃货的绝佳扫货之处。
偏爱海货的日本人，早在20世纪就投资援建了这个位于大西洋海岸线上的鱼市。被欧洲淘汰的老款破旧奔驰汽车停在鱼市的拱形门外，悠闲地等待着主人满载而归。
鱼市主体是一个拱形的棚区，如同国内的菜市场，下面有若干排摊位。在鱼市的背面，是广阔的大西洋，渔民们的小船整齐地排在岸边。刚刚靠岸的小渔船，由身强力壮的渔民牵引到岸边浅水区，一筐筐活蹦乱跳的鱼从船上搬出，直奔不到50米远的鱼市摊位。而在摊位相夹的走道上，食客可以尽情物色、挑选。说是海货，其实主要是鱼。部分摊位上放着硕大的黄鱼，露出的牙齿像刀片一样。
这鱼市和海滩，与一望无际的大海和大海尽头的夕阳，构成一幅人文风景画。当走进画里，回头看那些鱼市的建筑物，涂满墙壁的海鲜图案鲜艳夺目，为腥气熏天的鱼市增添了一丝清爽。
据说，当地人不吃无鳞之鱼。起初，渔民从海里捎带捉到螃蟹、鱿鱼和鲍鱼之类的海货，一般当损耗处理，但后来，他们逐渐发现商机，便售卖给外国人。生意总是产生于需求。
……
俗语道，一年之计在于春，一天之计在于晨，但对于努瓦克肖特而言，全年基本都是在夏天徘徊，而季节只能粗分为雨季和旱季，所以，这“春”也只能在日历上从想象中翻过，但是，这“晨”起于日出而止于日落。
清晨，努瓦克肖特的夜风还恋恋不舍地轻抚大地，而晨光已急不可待地从东方探出，于是，夜风唯有哨音般的叹气。
受大西洋的调节作用，努瓦克肖特的清晨分外凉爽，已经被潮气浸透的地面，无论车轮或步伐再快，也激不起半点烟尘。
驻地西面是在建的友谊港，而老港已经退出了历史舞台。如今，这个还在襁褓中的婴儿，就像这一天中的早晨，平静而安详。
看门的摩尔人大伯披着衣服解开了门锁，几条护院的大狗从院里冲出来，开始寻找黑夜的遗物。
于是，新的一天，从迟于北京八个小时的努瓦克肖特开始……