第三节 如何选购二手车

如果您是驾车新手或经济实力有限，但您又实在想拥有一部自己的汽车，则建议您购买二手车。实际上，随着人们生活水平的提高和消费观念的改变，不少人会选择购买二手车来实现自己的汽车梦。但二手车，其质量和性能必定不如新车，那么怎样在良莠不齐的旧车市场的车海里挑选到价格合适且质量可靠的二手靓车呢？下面介绍的二手车选购原则、技巧和方法，希望能对您的二手车购置有所帮助。

一、二手车购买的原则是什么

跟新车相比，二手车最大的不同之处当然是它已经使用了一段时间，或多或少存在一些不足。因此购买二手车必须谨慎，应遵循下列原则。

1.交易应合法

要到正规的二手车交易市场，与合法的二手车经销商交易。通常，正规二手车交易市场的车辆手续齐全，能有效防止来历不明的车辆进入市场。买车时，二手车经销商能提供所购买汽车的各项证明材料，办理合法的交易手续，并签订买车过户合同。

在正规的二手车交易市场，若买方购买的车辆如因卖方隐瞒和欺诈不能办理转移登记，则卖方能无条件接受退车，并退还购车款等费用。

2.价格优势应明显

二手车之所以受到人们的喜爱，主要就是其价格在同类商品中是低廉的。如果二手车没有明显的价格低廉优势，则购买者将失去购买二手车的意义。因此，购买的二手车价格应相对较低。不过物有所值的二手车其价格是有底线的，而价格过低的二手车可能会使您买得不安心。

3.质量性能应适中

二手车质量性能应适中，尽可能做到即买即用。汽车发动机、制动系、转向系、车身或车架等部件不能有缺陷或破损，这不但关系到汽车未来的维修费用，还直接关系到汽车行驶的安全和可靠性能。但由于车价低，因此对二手车质量性能不能过于苛求。

4.问题应清楚

每辆二手车都有其作为二手车的原因，要么车型过时，要么性能低劣，要么有安全隐患，要么是事故车或操纵稳定性差等。购买者对所选二手车主要存在的实质问题应非常清楚，而且要权衡日后解决问题所付出的代价。若代价过高，则失去购买二手车的意义。

提示：所有的二手车都相对便宜，但所有的二手车都存在问题，购买者一定要找到实质问题。

二、哪些二手车坚决不能买

买二手车主要是为了便宜、适用。但买不好，可能会带来后患，有些二手车是坚决不能买的。

1.停产公司的车辆不能买

汽车公司停产后，尽管原车多数还能买到配件，但数量少，价格贵，如果是进口汽车，配件费用更是高得惊人，这严重违背了买二手车图实惠的初衷。因此，停产的车辆不能买，哪怕价格非常低廉。

2.来历不正当的车辆不能买

来历不正当的车辆，再便宜也不能买。若买了盗窃的车辆，难免有销赃之嫌，甚至要受法律制裁；若买了无任何手续的非法拼装车，则入不了车籍，会在经济上蒙受重大损失。

3.使用时间较长的车辆不能买

车辆使用时间越长，磨损越严重，当达到某一数值，汽车的寿命就走到了尽头。任何汽车一经投入使用，其性能和价值会随着时间的延长而逐渐降低，而维修费用则逐年增加。车型老旧，使用时间长，性能低劣，物料超耗严重，维修费用高的车辆，使用不经济而且不安全，这类车可能即将报废，坚决不能买。

4.排放超标的车辆不能买

国家对环境保护的要求越来越高，因而汽车的排放标准会越来越严，对于大城市来说，排放超标的车辆根本不能上路，故排放超标的车辆不能买。

5.出过重大事故的车辆不能买

出了如撞车、翻车等重大事故后，汽车车身变形、部件损坏一般来说都是相当严重的。这种汽车即使修复，其操纵性、稳定性和舒适性也不能与原车相比，往往带有行车隐患，因此出了重大事故的车辆不能买。这种车，车主不会说明，全靠购买者慧眼识别。有的车外表非常好看，品牌也不错，如果其价格压得很低，该车就可能有出重大事故之嫌。

6.无售后服务的车辆不能买

二手车故障相对较多，若无售后服务，则日后会给用户带来较大的麻烦，因此无售后服务的二手车不能买。现在的二手车售后服务体系已有不少的改善，不少二手车经销商都向买方提供售后服务承诺，并有指定的4S店进行售后维修服务。

三、二手车选购有哪些技巧

1.找好购车伙伴

购买二手车，需要有更多的知识和实践经验，您若不精通汽车又不擅长讨价还价，则不可单刀赴会，最好邀三两好友结伴前往。伙伴中最好有人懂得汽车的使用维修技术，可负责查看车况；有人擅长交易，可讨价还价。如此人多势众，受骗上当的机会就比较小。

2.选择最佳时机

查验二手车应避免在晚上进行，最好选晴朗的白天看车，因为此时较容易发现车辆钣金或喷漆上的缺陷。试车尽可能在大清早，并于停车场直接取车，因为旧车的毛病往往较容易在隔了夜后，发动机及底盘完全冷却时被发现。

3.查验汽车证件

要详细耐心地查验车辆的原始资料及牌证，确定车辆的身份，这是购车的前提。在买车的时候，对车主的身份证、车辆的号牌、车辆原始发货票、汽车登记证书、汽车行驶证、有效的汽车安全技术检验合格标志、车辆购置税完税证明、养路费缴付凭证、车船使用税缴付凭证、车辆保险单等都要仔细看好。如果证照不全，买车后在办理相关手续时则会苦恼繁多。车辆识别代号要与有关材料内容相符，认定车身无改装、号码无变造痕迹，以确定汽车来路正常。

提示：通过查验证件及查看车辆铭牌，还可确认汽车的出厂时间和汽车已使用的年限。

4.估算行驶里程

汽车行驶里程可反映汽车的使用强度，是评价二手车的一个重要指标。汽车已行驶的里程越多，则表明汽车离报废的时间越短。汽车行驶里程可参考里程表，根据车辆年份、汽车用途、用车频率和车辆成色综合估算。千万不能偏听偏信车主的反映，也不能过分信赖车速里程表的里程数。通常，行驶里程越短的二手车，其价钱越高；同年份的二手车，行驶里程越短越吃香。

5.查找汽车缺陷

二手车存在缺陷，似乎是天经地义的事。但缺陷在何处，只有靠购车人查找。一般人由于对车辆机械了解不深，加之买车心切，在选购二手车时，最常患的毛病就是容易被汽车华丽的外表和装潢所迷惑，因而忽略了汽车隐藏的缺陷，此一时之疏忽，自然会造成日后的麻烦。所以查找汽车缺陷是购买二手车的关键，购车者一定要有耐心，一定不要被表面现象所蒙蔽，要用自己的智慧和经验去发现隐患，去寻找不足。

提示：请用您的慧眼去发现汽车隐藏的缺陷和问题，这是您能买到价廉物美二手车的关键。

6.进行讨价还价

购买二手车时，应该讨价还价。但在此之前，对车价评估应做到心中有数。二手车价格的评估，对于大多数人来说都是头痛的问题，因为二手车价格往往具有个性化，每一辆车都有各自的特点，其价格与车辆的款式、车况、年份等都有关系。

怎样的价格才算合适呢？这主要看汽车的成色，主要靠对汽车成色的评估。通过对二手车的检查、试车，对汽车的成色应有一个大致的评估，价格就有一个大概的底线。影响汽车成色评估及汽车价格的非量化因素很多：如汽车的厂牌，是热门车或冷门车依市场行情加价或减价；车况，如外观、内饰、发动机、底盘、原漆的好坏是影响汽车成色及价格的主要因素；汽车保险有否购买，若有保险应算入车价；汽车过户次数，次数越多车况越难预料，高价是不可能的；颜色，特别是不畅销的或冷门的颜色可要求减价；配置，依加装配置的价值及拆装难度决定加价多少；事故车，根据事故大小判断其价值；新车调价、促销、改型，随时都在影响二手车的价格走向。通常，二手车在交易时，其成交价格大多是按质论价，即按使用时间年平均10%的折旧率折旧，也有按汽车行驶公里或累计小时计算损耗的。

注意：讨价还价是有限度的，要知道价廉物美的二手车是可遇而不可求的，价格合适就行。

四、如何鉴别二手车

二手车毕竟不是新车，买方对于车辆过去的遭遇一无所知，但买方总想通过汽车表面的蛛丝马迹、汽车行驶的特征来看透汽车过去曾经发生过的事情。这是完全可以做到的，只要按照一定的方法和技巧，善于观察，二手车的外伤甚至内伤可能统统逃不出购买者的眼睛。在验实了汽车证件，确认了汽车的正当来源后，应对二手车进行全面的鉴别检查，这是购置二手车的关键环节。其鉴别检查的方法主要如下。

1.汽车外表检查

（1）查看整车外观 在离车稍远的位置（3～5m）仔细观察整车的外观状况。观察车身的左右高度是否一样（图2-30），如果不同，则说明汽车的基础件可能遭到破坏，如车身、车架、悬架系统损坏，也许是重大事故车。

图2-30 观察车身左右高度

（2）查看车身油漆 检查车身表面漆色或厚薄（图2-31）是否一致，是否重新喷过漆。如发现某一部分漆色或厚薄与周围不相吻合，或显现出细微的圈状刮痕，多是受过损伤后经重新喷涂美容所致；若车漆表面看上去如同微微的波浪一样凹凸不平，则可能是补漆所致，说明该车有大面积撞伤部位，补腻子面积比较大，人工打磨腻子难以平整；任何新的油漆都说明可能是为了掩盖不想让人知道的缺陷，注意补漆处的颜色偏差以及橡胶密封件边缘处的油漆残渣，行驶里程较少且油漆很新的汽车不少是曾出过事故或车身经过了大修的；若油漆表面有龟裂，则该车要么发生过撞车事故，要么已使用了大约十年。可以看出：车身油漆是反映二手车新旧程度的明显标志。

（3）查看车身细节 检查左右前照灯罩、转向灯罩、雾灯罩以及发动机舱盖前面的新旧程度（图2-32）、外壳颜色是否一致，若不一致，说明这些部件曾经因为撞车而更换过。检查车身钣金是否平整，有无敲打整平修补痕迹，如有钣金修理迹象，则该车可能发生过碰伤，或者是车祸。检查发动机舱盖、车门与车身的间隙是否均匀。若不均匀，间隙有过大或过小处，则说明车身基础件有严重变形，或机罩、车门处被撞变形。另外，头灯、尾灯与车身之间的接缝应是平滑的，否则可能是事故车。

图2-31 查看车身油漆

（4）查看车门关开 动手开关所有车门，将车门开启到45°～60°，并以正常用力关门，观察车门是否能够关严，声音大小是否相同（图2-33）。变形严重的车或事故车，其车门关、开费力，且关不严、有异响。

图2-32 查看车身细节

图2-33 查看车门关开

图2-34 检查轮胎磨损程度

（5）查看汽车轮胎 检查轮胎的磨损现象和磨损程度（图2-34）。轮胎的磨损现象可以反映汽车的部分技术状况，轮胎磨损异常，如轮胎外侧或内侧磨损过快，则说明前轮的外倾角不正常或后轮承载系统有问题；胎冠出现羽片状磨损，则说明车轮的前束不正常；轮胎胎面局部出现磨光的斑点即秃点，则说明车轮动不平衡；轮胎胎冠上一侧产生扇形磨损，则由轮胎长期处于某一位置行驶而不换位或悬架变形导致位置不当所致；胎冠中部快速磨损，则为轮胎气压过高所致；胎冠两肩磨损过快，则为轮胎气压不足所致；若发现一侧轮胎磨损较小且正常，而另一侧轮胎磨损异常严重，则说明磨损异常车轮的轮毂轴承间隙、车轮的平衡有问题或者是悬架系统、车轮定位及转向节部件不正常，支承件变形。轮胎的磨损程度可以反映汽车的使用程度，若花纹磨平，边缘已全无棱角，说明轮胎使用时间较长，也说明原车主驾车的习惯粗野，这样不仅轮胎本身状况不佳，且透露出全车的整体状况可能不好。若是更换过的轮胎，则另当别论。

（6）查看车身变形 车身变形是碰撞事故车的典型特征，查看车身变形可避免买到重大事故车。车身变形后容易导致车身左右两边不对称，两边轴距不相等。据此，可检查车身是否变形。

1）检查轴距。用卷尺分别测量两边轴距（图2-35），对比其长度，若差值较大（＞5mm），则说明车身基础件变形严重。

2）检查发动机舱室对角线。发动机舱盖掀起后，用卷尺分别测量其对角线（图2-36），对比其长度，若差值较大（＞5mm），则说明车身基础件变形严重。

3）检查风窗玻璃框对角线。用卷尺分别测量风窗玻璃框对角线（图2-36），对比其长度，若差值较大（＞5mm），则说明车身变形严重。

4）检查两侧车门对角线。用卷尺分别测量左右两侧车门框对角线（图2-37），对比其相应长度，若差值较大（＞5mm），则说明车身变形严重。

图2-35 检查车轴

图2-36 检查发动机舱室和风窗玻璃框对角线

图2-37 检查左右两侧车门框对角线

2.汽车内部检查

（1）检查座椅 打开车门检查座椅（图2-38），看座椅是否下沉，座椅调节系统是否有效，座椅表面是否清洁、完好，无破损、划伤等情况。破损的、很脏的座椅等情况均意味着汽车已驶过了相当长的里程。若卖主提供了座椅套，务必察看一下原始的椅垫。

（2）检查车内仪表 查看仪表板上的各仪表、信号灯、控制铵钮（图2-39），其工作应正常。仪表板内的线束如有胶带包裹、组合杂乱的现象，则表示仪表上有地方被修理过，对年份较新的车辆来讲，则属于不正常的现象。

图2-38 检查座椅

a）检查驾驶座椅 b）检查后座椅

图2-39 检查仪表

图2-40 检查内饰

图2-41 检查转向盘

（3）检查车门、窗玻璃及内饰 车门玻璃应升降自如，上升能到顶，下降能到底，侧窗开关应轻松自如，推拉顺当，密封良好。车门、车内的饰板应装卡到位，手推下去不应松脱。好的二手车，其车门和门框上的密封胶条应无破损或老化迹象（图2-40），密封状态良好，其胶条下的钣金也应完好如初。

（4）检查转向盘 对转向盘进行上下摇动（图2-41），检查是否有松动迹象，若松动则可能是主轴上部磨损；左右转动转向盘，检查转向盘自由转动量是否正常，若自由转动量过大，则可能转向盘使用频繁，应检查整个转向系统及横拉杆连接部分，区别排查。好的二手车，其转向盘上下不应有间隙，自由转动量适中，表面手感好。

（5）检查控制踏板 坐好后，手放在转向盘上，左脚踏离合器踏板，应感觉轻松自如，并有一小段自由行程；右脚踩下制动踏板不放（液压制动系），其应保持一定高度，若其缓慢下移，则表示制动系统有泄漏现象；加速踏板不应有犯卡、沉重、不回位的现象，脚放在加速踏板上时，脚腕应自然舒适，这样才能保证长途驾驶不疲劳。

（6）检查内部焊接及损伤

1）揭开车内地毯，查找车身内部是否藏有硬伤（图2-42）。机舱盖下的车架当然会有焊接点，但原来的焊接点平滑细小，后加的焊接点粗糙、不规则。车身或车架上的补焊点意味着该车曾出过事故或车身经过了大修。有些翻修车水平较高，普通人看不出是原厂焊接还是翻新的，这时应请行家来帮忙看看。

2）检查挡泥板的边缘以及车轴处，观察机件磨损情况；查看排气管外端，检查其陈旧或生锈程度。

3）掀起发动机舱盖，检查前端及前桥是否变形、有无碰撞痕迹，以防买到事故翻修车。

4）检查悬架系统。目检减振器，若减振器存在弯曲或严重的凹陷或刺孔，说明减振器损坏。用手压下车头（图2-43）及车尾，然后迅速地松手，此时若车辆的反弹次数超过两次，则说明减振器工作效能差。目检悬架弹簧是否有折断或损伤缺陷，检查悬架杆件连接处橡胶衬套是否老化或损坏，其连接部位间隙是否过大。

图2-42 查看车内地板

图2-43 检查悬架

5）检查蓄电池。如电解液少，接线柱腐蚀或外壳破裂都说明平时维护不良。

（7）检查泄漏情况 查看地面上、发动机、底盘、变速器、主减速器及制动管路等有无漏油痕迹。如有漏油现象，则表示漏油部分的衬垫、油封失效。查看散热器、水管、发动机本体上有无漏水现象，任何地方漏水均表示不正常。

（8）检查车厢密封性 若场地设有试水装置，应驾车驶过淋水洗车区，考察车身密封性。淋水后，检查各密封件是否完好，检查时掀开地板垫，仔细查看车室内及行李舱内是否被淋湿，并注意车灯内是否蒙上了水雾。

3.发动机检查

1）检查发动机环境。掀起发动机舱盖，查看发动机各油管、水管、线路是否老化，有无漏油、漏水痕迹，但不要以为这里干干净净就没有问题，越干净的发动机越可能是经过人工清理的，这些部位只要仔细检查，普通人也能看出问题。

2）检查机油情况。在冷车状态下，抽出机油尺（图2-44），用纸巾把机油尺头粘住的机油完全抹干净，并顺便看清机油尺的刻度（通常有MIN和MAX两个刻度），再把擦干净的机油尺插回去插到底，然后拔出机油尺观测末段的机油。若油位在MIN和MAX之间，则说明机油的油位正常；若机油透明，用拇指和食指沾少许机油进行捻油检查，两指拉开时有2～3mm的油丝，则说明机油的质量和粘度正常。若油位很低而无泄漏，则该发动机可能有机油上窜烧机油的现象；若机油捻起来又稀又脏且带浓汽油味，一则意味该车很久没换过机油，二则表明发动机燃烧不正常或活塞环密封不严而漏气，是需镗缸大修的信号；若机油上浮有水滴，则是气缸水套破裂的征候；若机油过浓且不透亮，表明发动机内曲轴等主要相对运动件有较严重的磨损；若机油过于浓稠而透亮，表示车主没有用对机油或是故意诈用浓机油来降低发动机的噪声，以蒙骗买客。

图2-44 检查机油的油位

a）抽出机油尺 b）擦净机油尺 c）插回机油尺 d）抽出机油尺查看

3）检查运转质量。将变速器置空档，拉紧驻车制动，接通点火开关，起动发动机，使发动机运转升温，在其升温过程中，注意倾听有无运转杂音，如有杂音，说明机件磨损过大。发动机温度正常后，检查发动机运转是否轻快，轻踩加速踏板，发动机转速能迅速提升者为好。

提示：检查发动机运转时有无杂音和异响，可通过急踩加速踏板，使发动机转速变化来聆听响声，寻找声源，如活塞敲缸声、活塞销响、连杆轴承响、主轴承响都与转速变化有关。

4）检查各缸工作。单缸断火法的检查效果较好。先让加速踏板处在一定位置，使发动机稳定运转，然后轮流将各缸断火（汽油机）或断油（柴油机），使某缸不工作，来观察发动机的运转情况。

提示：若某缸断火或断油后，发动机转速下降，而且稳定性变差，则说明该缸工作正常；若某缸不工作后，对整个发动机似乎没有影响，则说明该气缸一定不工作，存在故障。利用这种方法还可以检查各缸引起的异响。

5）检查排气烟色。起动发动机，待发动机温度升高正常运转时观察排气烟色。排气烟色不好的汽车不能买，因为这会增加很多麻烦，且要付出额外的维修费，除非这是唯一重大缺点，而车主又愿负担维修费。

提示：通常，正常的排气应是无色的；若排蓝烟，说明发动机有烧机油的嫌疑；若排白烟，除非是非常寒冷的冬天，否则说明排气中有水蒸气存在，可能是发动机气缸壁有裂缝或气缸垫密封不严，导致冷却液进入燃烧室；若排黑烟，说明发动机燃烧不完全，可能是燃油供给系统调整不当或有严重故障所致。

4.汽车路试检查

通过上述一系列检查，进行综合判定，如表示满意，则进行路试检查，以进一步了解汽车的性能，从而决定是否购置该车。路试检查是最后一关，是购置二手车的关键，路试检查不合格的车，再便宜也不能要。路试起步前，为安全起见，要确定汽车制动和转向操纵控制有效。

1）检查底盘的技术状况。利用汽车的滑行性能来评价其底盘的技术状况，汽车滑行距离越长，则汽车传动效率越高，底盘的技术状况就越好，这样的汽车油耗少、动力大。滑行性能的具体评价标准见表6-4。

2）检查发动机的技术状况。底盘技术状况良好的汽车，若加速慢，则可判断发动机动力性差；若出现杂声，说明发动机带载运行有故障，这些都表明发动机的技术状况不良。路试中，在上陡坡或踩加速踏板时，若发动机反应灵敏，运转平稳强劲有力，行车顺畅，且无异常声响，则说明发动机技术状况良好。若发动机加速时有沉闷迟钝、软绵无力的感觉，或排气管有“放炮”声，则说明点火系、燃料供给系有故障。

3）检查制动性能。在不同的车速下制动，制动距离应符合验车要求，且确保没有制动跑偏和制动侧滑现象。如果汽车配置有ABS，则可以试着以40km/h的速度紧急制动，若制动时轮胎在路面上留下拖印痕迹，则说明ABS存在故障。

驻车制动方面，可在倾斜度较大的斜坡上停车并进行驻车制动，观察汽车是否有溜车的现象。

4）检查离合器。离合器最典型的故障是打滑和分离不彻底。离合器打滑的检查方法是：汽车静止时，踩下离合器踏板，起动发动机，拉紧驻车制动器，把变速器换入一档，缓抬离合器踏板使离合器逐渐接合，同时猛踩加速踏板，若发动机无负荷感，汽车不能起步，发动机又不熄火，说明离合器打滑；汽车在行驶中，当猛踩加速踏板后，若发动机转速提高而车速不变，则表明离合器打滑。

离合器分离不彻底的检查方法是：先将变速器处于空档位，使发动机运转，再踩下离合器踏板，将变速器挂入一档，看是否能平稳接合。若各齿轮能平稳啮合，则判定其工作状态良好；若换档困难并伴有齿轮撞击声，强行挂入档位后汽车前冲，发动机熄火，则说明离合器分离不彻底。

5）检查变速器。对于自动变速器，路试时，将变速杆拨至D位，踩下加速踏板，使节气门保持在1/2开度左右，让汽车起步加速，检查自动变速器的升档情况。自动变速器在升档时发动机会有瞬时的转速下降，同时车身有轻微的冲击。自动变速器工作正常时，汽车起步后随着车速的升高，乘员能感觉自动变速器顺利地依次由最低档升至最高档。若自动变速器不能升至高档（3档或超速档），则说明自动变速器电控制系统或换档执行元件有故障。路试时，还应进行换档质量的检查，主要是检查换档时有无换档冲击。正常的自动变速器只能有不太明显的换档冲击，特别是电子控制自动变速器的换档冲击应十分微弱。若换档冲击太大，说明自动变速器的控制系统或换档执行元件有故障，其原因可能是油路油压过高或换档执行元件打滑。当发动机转速在非换档时有突然升速现象，则说明换档执行元件打滑。

手动变速器常见的故障有跳档、换档困难和异响等。路试时，跳档的检查方法是：汽车在中、高速行驶时，采用突然加、减速的方法，使齿轮承受较大的交变负荷，检查是否跳档；或利用汽车上坡或平路高速行驶时的点制动，使变速器传递较大的负荷，检查是否跳档。逐档进行路试，若变速杆在某档自动跳回空档，即诊断该档跳档。换档困难的检查方法是：在确定离合器工作正常的情况下，起动发动机进行汽车起步和路试的换档试验，由低速顺序换到高档位，再由高速顺序换至低档位。若某档位不能挂入或勉强挂入后又难以退出，或挂档过程中有齿轮撞击声，则说明该档位换档困难。路试时，若变速器发出不正常的响声，如“呼隆、呼隆”声及尖锐、清脆的金属撞击声，则说明变速器的轴承磨损松旷、齿轮啮合失常或润滑不良。

提示：自动变速器性能差和手动变速器有故障的汽车不能买，因为其日后需要维修的费用太高。

6）检查转向系统。路试时直线行车，汽车不能有跑偏现象，汽车转向后应能自动回正，转向应轻便，否则，汽车转向系统存在故障，或车身变形以及前轮定位参数不正确。另外，转向盘自由转动量要合适，汽车最大自由转动量从中间位置向左或向右均不得大于10°（最大设计车速大于或等于100km/h的机动车）或15°（最大设计车速小于100km/h的机动车）。转向盘自由转动量是转向系各部件配合间隙的总反映，当自由转动量超过规定值时，说明从转向盘至转向轮的传动链中一处或几处的配合松旷，存在故障。自由转动量过大的汽车转向不灵敏，对行车安全的威胁较大。

7）检查行驶系统。将车开到空旷平路，使转向盘居中，若汽车行驶时，不能保持直线方向，而自动偏向一边，则可能是前轮定位不良，或左右轴距相差过大、推力角过大，或前梁、车身及转向节弯曲变形。尽可能频繁地转换车速，观察在加速与减速时车辆的反应。若车速一高，车身与转向盘就抖动，那就很糟糕，可能是传动轴动不平衡，或前轮动不平衡，或悬架不良。若汽车在某一车速范围内行驶，出现两前轮各自围绕主销轴线摆振，感到转向盘发抖、行驶不稳定，则可能是前轮定位不佳，或车轮变形、前轮的径向圆和端面圆跳动量过大、车轮动不平衡，或前悬架杆件及转向节变形，或转向节球销及纵横拉杆球销等连接处松旷。

8）检查舒适性。在凸凹不平的路面上进行路试行车，若车身产生的振动不能迅速衰减，或汽车在高速行车时振动严重，汽车乘坐的舒适性差，则说明减振器不良或损坏，或悬架系统弹性元件损坏，或传动轴动不平衡等。

9）检查各种电器。检查前照灯、制动灯、转向灯、防雾灯、牌照灯、车厢灯、倒车灯等是否正常；喇叭是否响亮，声响是否正常；检查空调系统，收音机等是否都能正常工作。

通过上述的各种检查，就可判断汽车过去的维护、修理情况和现在所处的技术状况，从而确定是否购买。