任务一 纤维与纱线
【任务导入】
某外贸公司跟单员接到一位客户的手感样询价，作为跟单员应了解该面料属于哪一种纺织纤维，如何鉴别。
【知识要点】
一、纺织纤维
1. 纤维的分类
用于生产纺织制品的纤维称为纺织纤维。纺织纤维的种类繁多，主要分为天然纤维和化学纤维两大类。具体分类如图 1-1 所示。
图 1-1 织造面料用纤维的分类
（1） 天然纤维%从自然界直接获取的纤维称为天然纤维，常见的有棉、麻、毛和丝。其中，棉又可以分为普通白棉和彩色棉两种，彩色棉是经过科学培育出来的有颜色棉花; 麻纤维有亚麻和苎麻两种; 毛常用的种类很多，如羊毛、兔毛和驼毛等; 丝包括桑蚕丝和柞蚕丝。
(2) 化学纤维: 由人工合成的纤维称为化学纤维，常见的有黏胶纤维、蛋白质纤维、聚酯纤维等。化学纤维又可分为再生纤维和合成纤维两类。再生纤维是以自然界已经存在的高分子物质作为原料( 如棉籽、木浆、大豆等) ，经过化学合成而制得的纤维。合成纤维是以人工合成的高分子化合物为原料制成的化学纤维。
2. 织造常用纤维的特性
(1) 天然纤维: 天然纤维的主要性能特点见表 1 - 1。
表 1-1 天然纤维的主要性能
① 棉: 棉是世界上分布最广的一种天然纤维，属于种子纤维。目前，世界各国栽培的棉花主要有细绒棉、长绒棉、粗绒棉和草棉四个品种。棉花品级按现行国家标准 GB103—72 规定，根据成熟度、色泽特征、轧工质量将细绒棉分为七级，用于织造面料的棉纺原料一般为一级至五级，称为纺用棉。
② 丝: 丝可分为家蚕( 桑蚕) 丝和野蚕( 柞蚕、蓖麻蚕等) 丝两大类。桑蚕丝是高级的纺织原料，性能良好，是目前纺织行业使用较多的一种丝。
③ 羊毛: 羊毛的质量取决于羊的品种、气候和剪毛的时间，即使在同一只羊身上，剪毛部位不同，质量也不同。
④ 麻: 麻纤维是从各种麻类植物取得的纤维的统称，包括韧皮纤维和叶纤维。麻纤维品种繁多，其中苎麻和亚麻可用于夏季服装面料。
(2) 化学纤维: 其主要性能特点见表 1 - 2。
表 1-2 化学纤维的主要性能
① 黏胶纤维: 黏胶纤维( Viscose Fibres) 是再生纤维素纤维的主要品种，其主要成分是纤维素，是从纤维素原料( 如树木、秸秆、棉短绒等) 中提取并经过加工制造而成的。黏胶纤维主要有黏胶长丝、黏胶短纤维和富强纤维等品种。
② 聚酯纤维: 我国商品名称为涤纶( PET) ，用 T 表示，涤纶是化学纤维中最常见的一种合成纤维。涤纶可以加工成短纤维和长丝两种形式，其中后者比较常用。涤纶长丝根据工艺的不同，又可以分为初生丝、拉伸丝和变形丝三种类别。常见的初生丝有未拉伸丝( UDY) 、半预取向丝( MOY) 、预取向丝( POY) 和高取向丝( HOY) ; 常见的拉伸丝有拉伸丝( DY) 、全拉伸丝( FDY) 和全取丝( FOY) ; 常见的变形丝有常规变形丝( DY) 、拉伸变形丝( DTY) 和空气变形丝( ATY) 。涤纶可以纯纺，也可以与其他纤维混纺。涤纶面料的最大特点是抗皱性和保形性好，面料挺括不皱，尺寸稳定，易洗快干。
③ 聚丙烯腈纤维: 我国商品名称为腈纶( PVN) ，用 A 表示，美国称为“奥纶( Orlon) ”，日本称为“开司米纶( Cashmilon) ”。由于其性质近似羊毛，故有合成羊毛之称。腈纶以短纤维为主，可以纯纺，也可以与羊毛或其他纤维混纺。
④ 聚酰胺纤维: 我国商品名称为锦纶( PA) ，用 N 表示，又称为尼龙、耐纶，是美国杜邦公司( DuPont) 最早开发出来的一种合成纤维，其品种很多，常用的品种有锦纶 6 和锦纶 66。广泛应用于生产袜子、外衣、运动服装等产品。
⑤ 聚氨酯纤维: 我国商品名称为氨纶( OP) ，又称为莱卡( Lycra) ，属于弹性纤维，伸长率可达 500%以上。通常氨纶用作针织面料的支撑性材料，即以氨纶裸丝衬入针织面料中，或以氨纶包覆性纱线参加编织，从而使面料具有弹性。
(3) 新型纤维: 除了以上常见纤维外，近几年出现了很多种新型纤维材料，下面介绍几种常见的。
① Tencel 纤维( 天丝) : 学名为 Lyocell 纤维，它是集棉的舒适性、黏胶纤维的吸湿悬垂性、涤纶的强力以及真丝的手感于一体的绿色纤维。其面料的耐洗性好，免熨性好，缩水率低，吸湿性能好，具有良好的穿着性能。
② 大豆蛋白纤维: 此纤维是我国独立研制并实现产业化生产的新型再生蛋白质纤维，它兼有天然纤维和化学纤维的许多优点，纤维本身可生物降解，生产过程对环境无污染，属于环保性纤维。
大豆蛋白纤维弹力伸长高，富有光泽，耐酸、耐碱性能好，吸湿性、导湿性均优良。其织物手感柔软、光滑，具有良好的吸湿透气性，具有真丝般的光泽，抗皱性优于真丝，尺寸稳定性好。大豆蛋白纤维外层基本上是蛋白质，与人体皮肤亲和性好，且含有多种人体所必需的氨基酸，具有良好的保健作用。
③ Coolmax 纤维: Coolmax 纤维是一种聚酯纤维，截面呈十字形，表面具有 4 个凹槽，可导湿，舒适性好，被称为会呼吸的纤维。
Coolmax 纤维织物不仅透湿性能良好，而且它的透气性能也较好，因此穿着舒适。它不易褪色，抗起皱，且尺寸稳定性好，有多种用途，可制作运动服、便服、旅行服、内衣和袜子等产品。
④ 竹纤维: 竹纤维( Bamboo Fibres) 的性能与黏胶纤维相类似，竹纤维织物具有良好的吸湿、透气性，有较强的耐磨性和良好的染色性，它还具有天然抗菌、抑菌、除螨、防臭和抗紫外线功能。
⑤ Modal( 莫代尔) 纤维: Modal 纤维是一种全新的再生纤维素纤维，具有纯棉和涤纶的优良特性，纤维柔滑、光洁，强力和韧性类似于合成纤维，比棉和黏胶纤维高，所以织物的尺寸稳定性和抗皱性均优于纯棉织物; Modal 纤维的吸湿能力比棉纤维高出 50%，面料穿着舒适; 另外，面料的手感柔软，悬垂性好。
⑥ 甲壳素纤维: 甲壳素纤维( Chitin) 是由蟹、龙虾及对虾等甲壳纲类动物的壳加工制得的天然绿色保健纤维。由于甲壳素的氨基与羟基具有很高的亲水性，所以甲壳素纤维具有优良的吸湿和保湿功能。采用甲壳素纤维与棉混纺的织物服用性能优良，柔软滑爽，对人体无刺激性，具有抗菌除臭的功能，在保健服饰应用开发方面有着广阔的发展前景。
3. 纤维的鉴别方法
无论是纺织生产中对原料的检验，还是纺织贸易中对客户来样的分析，都需要对纤维材料进行鉴别。有些面料或纱线是由同一纤维构成的，有些面料则是由混纺纱线纺织而成的，混纺纱线中的纤维的鉴别比较复杂。纤维鉴别就是利用不同纤维外观形态或内在性质的差别，通过一定的物理或化学方法将它们区分开。鉴别的方法很多，如手感目测法、燃烧法、显微镜鉴别法、药品着色法、化学溶解法等，有时一种方法难以鉴别出样品，则需将多种方法结合使用。
(1) 手感目测法( Handle and Observation) : 手感目测法是纤维鉴别方法中最简单的一种。呈散纤维状态的纺织原料，可以根据纤维的外观形态、色泽、手感及手拉强度等特征进行简单区分。此方法主要用于天然纤维和化学纤维的大类区分以及棉、毛、丝、麻的区分，而用此方法无法鉴别合成纤维的种类。
(2) 燃烧法( Burn Testing) : 燃烧法简单实用，主要借助各种纤维燃烧的气味和灰烬，对纤维种类进行鉴别。但这种方法只能粗略地区分纤维的大类，对于同类的纤维( 化学成分相同，如棉、黏胶纤维) ，由于燃烧特征基本一样，不容易区别。常用纤维的燃烧特征见表 1-3。
表 1-3 常见纤维的燃烧特征
(3) 显微镜鉴别法( Microscopy) : 显微镜鉴别法是借助显微镜观察纤维纵向形态和截面形态的方法，对于微观形态有区别的天然纤维和化学纤维的鉴别，此方法比较准确。但对于具有相同微观形态的纤维，如涤纶和锦纶，则无法准确区分。常见化学纤维的形态特征见表 1-4。
表 1-4 常见化学纤维的形态特征
(4) 药品着色法( Chemical Staining Method) : 利用某种化学药品对纤维的着色性能，可以迅速鉴别纤维的品种。此法适宜于鉴别未染色的散纤维或纯纺纱线织物，几种常见纤维的着色反应见表 1-5。
表 1-5 几种常见纤维的着色反应
(5) 溶剂溶解辨别法( Solvent) : 利用各种纤维在不同的化学溶剂或溶液中的溶剂性能来区别各种纤维的方法，这种方法的应用十分广泛。根据手感目测法和显微镜观察等方法初步鉴定后，再用溶解法加以证实，可以确定各种纤维的具体品种。也可应用于混纺纱中比例的测定，见表 1-6。
表 1-6 常见纤维在不同化学溶剂中的溶解情况
注 × 代表不溶解; ○代表溶解。
由于动物纤维之间的区分比较困难，如山羊绒和绵羊绒之间的鉴别就很困难，用以上方法都很难鉴别出来。对这类纤维的鉴别，可通过专业检验机构进行鉴别。
二、纱线
(一) 纱线的品种
纺织纤维经过加工形成纱线( Yarn) ，纱线是织物的基本材料，纱线按不同的分类依据可以分为很多种类，如按外形结构可以分为单纱和股线，按纤维原料组成又可分为纯纺纱和混纺纱。
1. 按纤维长短分类
(1) 短纤纱: 短纤纱( Staple Yarn) 是由短纤维经过加工得到的纱线，这些短纤维可以是天然纤维，也可以是化学纤维。
(2) 长纱丝: 长纱丝( Filament Yarn) 是由长丝经过加工得到的纱线，如涤纶长丝纱线。
(3) 新型纱线: 主要是指花式纱线( Novelty Yarn or Fancy yarns) ，其纱线的结构、截面、颜色、外观形态不同于一般的纱线。各类花式纱线根据其原料组成、外观、手感及线密度大小等不同的特点，可以形成多种风格的产品，被广泛应用于服装、装饰织物和手工编结线等领域。常用的花式纱线有如下几种。
① 膨体纱( Bulky Yarn) : 利用纤维的热收缩性不同，将混纺纱线放在蒸汽、热空气或沸水中处理，此时收缩率高的纤维产生较大收缩，位于纱的中心，而混在一起的低收缩纤维由于收缩小，被挤压在纱线的表面形成圈形，从而得到变形纱，如常见的腈纶膨体纱。由膨体纱构成的织物柔软、蓬松，仿毛效果好。
② 包芯纱( Composite Yarn or Core - spun Yarn) : 以一种纤维( 如化学纤维长丝) 作为纱芯，而在纱芯周围包覆或包缠另一种纤维( 如天然纤维) 纺制而成。不同性能的纤维材料纺成包芯纱，可以取得比单一纤维更加优越的性能。如采用以氨纶长丝为芯纱，棉纤维为包纱的氨纶包芯纱，用于制作弹力牛仔布、弹力灯芯绒等。
③ 金银丝( Metal Yarn) : 以金箔、银箔等金属制品或者涤纶薄膜制成。织物外观明亮，装饰性强。
④ 花色纱线: 采用特殊工艺纺制，具有特殊外观形态的纱线。如疙瘩纱( Big - belly Yarn) 、螺旋花线( Corkscrew Thread) 、竹节纱( Slub Yarn) 、毛圈纱( Loop Yarn) 、结子纱( Knot Yarn) 、雪尼尔纱( Chenille Yarn) 等。由花色纱线构成的织物，外观丰富，立体感强，且手感柔软。如结子花线织物表面存在许多结子，使织物表面风格粗犷。
⑤ 网格丝: 化学纤维在纺丝尚未成型时，让部分丝抱合在一起而形成的。这种纱线手感柔软，仿毛效果好。
2. 按外形结构分类
短纤纱按外形结构又可以分为单纱与股线。
(1) 单纱( Single Yarn) : 短纤维通过纺纱工程制成的产品称为单纱。长丝的线型集合体也称单纱，可由单丝组成或多根长丝并合加捻而成。
(2) 股线( Ply Yarn) : 由两根或两根以上的单纱并合加捻的产品称为股线。服装面料使用较广泛的是双股线，三股及以上的股线多用于缝纫线及其他用途。
3. 按纤维原料组分分类
(1) 纯纺纱( Pure Yarn) : 由同一种纤维组成，如纯棉纱线、亚麻纱、毛纱线、黏胶纤维纱线、腈纶纱线、涤纶纱线、锦纶纱线等。
(2) 混纺纱( Blended Yarn) : 由两种或两种以上不同纤维混合后纺成的纱。常见的有涤/棉混纺纱、麻/棉混纺纱、麻/黏混纺纱、涤/黏混纺纱、棉/黏混纺纱等。麻灰纱也是一种混纺纱，它是用有色纤维和本色纤维混合纺制而成的，如将部分棉纤维染黑，再与部分本白棉纤维混纺，称为纯棉麻灰纱; 采用部分黑色涤纶，再与本白棉纤维混纺，称为涤/棉麻灰纱。麻灰纱织成的坯布一般不需染色。
4. 按纺纱系统分类
根据纺纱系统( Spinning System) 的不同可以分为粗梳纱( Carded Yarn) 、精梳纱( CombedYarn) 和废纺纱( Waste Yarn) 。
5. 按纺织方法分类
根据纺纱方法的不同可以分为环锭纱( Ring Spinning Yarn) 、自由端纱( Open - end SpinningYarn，包括转杯纺纱、静电纺纱、涡流纺纱等) 、非自由端纱( 自捻纺纱、喷气纺纱等) 与无捻纱( Twistless Spinning Yarn) 等。
(二) 纱线的基本术语
1. 公定回潮率( Official Moisture Regain)
回潮率是所有纺织原料固有的特性，它表示纤维或纱线吸收水分能力的大小，是指纱线所含水分重量占其干燥重量的百分率。同一试样，回潮率不同，重量也不同。常用纱线的公定回潮率见表 1-7。
表 1-7 常用纱线的公定回潮率
2. 纱线的细度指标
细度( Fineness) 是纱线最重要的指标，它决定着纱线的粗细规格。由于纱线的表面有毛羽，截面形状不规则且易变形，所以纱线的细度指标一般不采用直径或截面面积，而采用与截面面积成比例的间接指标，其中有线密度、公制支数、英制支数与纤度。
(1) 线密度: 是在公定回潮率下，1000m 纱线重量的克数( g) 。对于棉纱线俗称为号数。我国纺织行业广泛使用这一指标，它也是国际法定计量单位。线密度为定长制指标，用 Tt 表示。如 18. 2tex 棉纱，表示 1000m 长棉纱的重量为 18. 2g，相当于 32 英支的棉纱。
股线的线密度以组成股线的单纱线密度乘以股数表示，如14tex ×2 表示由14tex 单纱组成的双股纱线。当股线中单纱的线密度不同时，股线的线密度以单纱的线密度相加表示，如14tex +18tex。
(2) 公制支数( Metric Count) : 是在公定回潮率下，1g 重量纱线所具有的长度( m) 。公制支数属于定重制，即纱线越细，公制支数越高。公制支数通常用于表述短纤维( 棉型) 纱的粗细程度，简称公支，用 Nm表示。
(3) 英制支数( English Count) : 是在公定回潮率 9. 89% 时，1 磅( 453. 6g) 重的纱线所具有长度 840 码( 1 码 =0. 9144m) 的倍数。英制支数也属于定重制，纱线越细，英制支数越高。英制支数简称英支，用 Ne 有示。
股线的支数以组成股线的单纱支数除以股数表示，如 40 英支/2 表示由两根 40 英支单纱合股而成的股线。如果组成股线的单纱的英制支数不同，股线的英制支数以单纱的英制支数相除表示，如 24 英支/48 英支。
(4) 纤度: 是表示长丝纱线或纤维粗细的指标，用 D 表示。纤度是定长制指标，表示 9000m长的纱线或纤维所具有重量的克数，单位为旦尼尔，简称为旦。如 100 旦涤纶长丝，是指 9000m涤纶长丝的重量是 100g。定长制指标的数值越大，其重量就越重，纱线就越粗; 反之，数值越小，纱线就越细。
长纱的旦数也由两组数字表示，前面的数字表示旦数( 粗细) ，后一组数字表示组成长丝的单丝根数。如 150 旦/48F，表示长丝的粗细是 150 旦，由 48 根单丝组成。
3. 纱线细度指标间的换算关系
表示纱线粗细的指标，无论是定重制还是定长制，均用重量和长度的关系来表述，因此这几项指标存在着换算关系。计算纱线粗细时，还要考虑回潮率的因素。
(1) 线密度 Tt 与公制支数 Nm及旦数 D 之间的关系:
Tt × Nm= 1000
D = 9 × Tt
例: 150 旦的长丝，公制支数 Nm为 60 公支，线密度 Tt 为 16. 67tex。
(2) 英制支数 Ne与公制支数 Nm及线密度 Tt 之间的关系:
Ne= C / Tt
Ne= 0. 5905 × Nm× ( 1 + 公制公定回潮率) / ( 1 + 英制公定回潮率)
由于纱线的英制公定回潮率与公制公定回潮率不同，所以涉及英制支数换算时要考虑英制公定回潮率。公式中的 C 为换算常数，不同类型的纱线换算常数不同。如棉型纱线的换算常数为 583; 纯化纤纱没有公定回潮率的差异，所以不考虑回潮率的因素，其换算常数为 590. 5。常用纱线在公定回潮率下的换算常数见表 1-8。
表 1-8 常用纱线的换算常数
4. 纱线品种的表示方法
纱线品种通常标识在外包装物上，有短纤纱与长丝两种表示形式。
(1) 短纤纱的表示方法:
原料 + 生产过程 + 纱线细度 + 成纱形态 + 用途
① 原料: 通常用代号表示。C 表示棉、T 表示涤纶、A 表示腈纶、R 表示黏胶纤维、P 表示锦纶、V 表示维纶、F 表示富强纤维，但纯棉纱通常不加代号。
② 生产过程: 分普梳和精梳。J 表示精梳，普梳通常不加代号。
③ 纱线细度: 国内贸易一般采用线密度( tex) 表示，出口纱或进口纱一般用英支表示。
④ 成纱形态: R 表示绞纱，D 表示筒子纱，G 表示烧毛纱。
⑤ 用途: T 表示机织用经纱，W 表示机织用纬纱，K 表示针织用纱。
例: 18. 2texK 表示纯棉普梳、细度为 18. 2tex 的针织用纱; T65/C35JDK 表示 65% 涤纶与35% 棉混纺精梳筒子针织用纱; 18. 2tex × 2JDT( 或 32 英支 /2JDT) 表示为 18. 2tex 双股精梳筒子机织用经纱。
(2) 长丝的表示方法:
原料 + 纤度/合成根数 + 性能
长丝的原料通常直接用名称表示，不用代号。如涤纶 150 旦 36F 低弹丝，其含义是涤纶长丝，纤度为 150 旦，由 36 根组成的低弹弹力丝。氨纶、黏胶纤维等长丝均用此方法表示。