第四节　解读与填写羊毛衫生产工艺单

工艺单是表述羊毛衫生产工艺过程中的重要技术参数、工艺技巧、款式特征及相关数据资料的图纸，也可以说是生产工艺的指导书。根据一个新产品生成时间顺序应该有两种单，先填写样板生产通知单，后填样板生产工艺单，各企业虽然表格形式有别，但表述的内容基本相同，所以通过下面的讲解，将具备解读与填写两单中各项技术指标的知识与能力。

一、样板生产通知单

样板生产通知单主要包括六大方面内容：单头（最上面），单尾（最下一横列），部位尺码（左侧），款式名称、毛纱品质、成品重量及针型数量等（右上五横列），款样、色号及配料（右中左、右两栏），工艺说明（右下栏），具体内容可参见第四章表4-9男装圆领入夹格子长袖衫生产通知单。

1.单头　样板生产通知单首先由客户发给加工羊毛衫的企业，因此，有些外单是英文表述，这里附中文表述。而样板生产工艺单是企业生产用单，二单一款，单头要基本保持一致。有所区别的是单号，是指该单款样在某企业给客户第一次生产时间的编号，如有二次生产的情况，款号相同，而单号则不同。发单日期是指客户发给某企业该单的时间，企业一般在一周内打好初板。单尾的交板日期一定比单头发单日期晚一周。而单头“初”字表示加工羊毛衫的企业给客户的第一次样板单，待客户再发回来，会在该单的规格尺码位置直接改写新的数据，或在样板生产工艺单上另附评语及具体改进说明，还有的随样衣附上改进意见。

2.单尾“制单人”要填上该款式工艺计算师傅的姓名，与样板生产工艺单上“制单人”是一个工艺师傅。“主管”一般指工艺计算室的总负责人，即样板房总管。“复核”是指负责生产管理的总负责人，即企业生产管理的总经理。

3.部位尺码　部位尺码通常由客户提供，工艺师傅也会根据客户对产品要求制订出更具体的规格尺码，逐一写出款式各部位的尺码数据，通常以cm为单位，也可以英寸表示。

4.款式名称、毛纱品质、成品重量及针型数量等

（1）款式名称，首先写明产品的服用者性别，其次以款式造型，领、夹或肩、袖型，收腰以及织物组织特点的顺序起名。

（2）毛纱线密度，通常公制支数（公支）写在/前，股数填在/后。毛纱筒内均有标签，可以直接参考。其后再写出含棉或含毛比例和毛纱的中文或英文名称。毛纱通常用公制支数（公支）表示，有需要的地方请用国际单位制特克斯（tex）。

例1：48/2公支100%精纺羊毛（wool），

例2：28/2公支55%羊绒（cashmere）45%棉（cotton）。

（3）成品重量是落机重量+消耗毛重量。落机重量是所有落机织片的总和。消耗毛是指纱线水分损耗、过腊飞纱损耗、编织过程飞纱损耗。各类款式消耗毛也不尽相同。一般单边、罗纹组织增加6%的消耗毛，如果是收假领要添加8%，满针四平或横条间色组织消耗毛增加10%，易断的纱也要加10%或12%，提花组织高达15%的消耗毛。

（4）交货日期指客户审批企业发回的样板生产工艺单后，企业按客户要求，开始大批量生产，待完成后的交货时间。

（5）交毛日期，我国大中型针织企业均属于来料来样加工型，因此一批大货做好后，剩余的毛纱需交还给客户，一般与交货日期时间相同。长期合作的也有将剩余毛纱留在企业，待此款样再生产用。

（6）客名是指外单商家或某贸易公司的名称。

（7）客号是指外单商家或某贸易公司的名称代码。

（8）机型是指该款式用横机的型号，与样板生产工艺单上机型标注相同。

（9）缝盘，标明用几号缝盘做该样板生产通知单上的款式。

（10）数量和件批板之间写数字“1”，是指一件样衣。批板后的数字为客户批准样衣后大货的生产数量。

5.款样及色号、配料

（1）款样是此单款式平面图，通常用铅笔、钢笔或CorelDraw制图软件表现。

（2）色号，客户给样衣是一个颜色，而批板也许还有二、三、四种色，需要企业自备毛纱的，外单客户通常提供毛纱色样，分别在A、B、C、D色样后标出生产的打数。

（3）配料，逐一写清楚款式需配的拉链、机织布、花边或扣子等，没有可不填。

6.工艺说明　工艺说明即客户对加工羊毛衫厂家针对某一款式提出的总体工艺要求，其内容主要有组织要求、大身和脚（指衣摆）、袖口、领片，收花位置和针数，间色要求、（具体到几转换什么色的描述），膊（指肩）加配色棉带，全件重量的控制，字码与手感，纽扣、拉链及装饰工艺要求。下面是一件女樽领长袖衫的工艺要求描述。

①全件做单边。

②夹圈收花、缝完面见2支（针）边针。

③领、袖口及衫脚作手挑。

④后膊作收花。

⑤重量控制在180g/件。

⑥手感要柔软。

二、样板生产工艺单

样板生产工艺单主要包括以下五大方面内容。左上四格描述公支、根数、织物、横拉密度英寸值、毛纱品质与密度等；左中含落机重量、竖拉密度英寸值、收花数与生产数量；左下工艺与操作说明；右上两横列包括款名、机型与缝盘、制单人、客名、客号等；右下大格附详细工艺计算的表述（见表4-10男装圆领入夹格子长袖衫生产工艺单）。

1.公支、根数、织物、横拉密度英寸值和毛纱品质及密度

（1）公支、根数、织物、横拉密度英寸值和毛纱品质。第一横格在/前填写毛纱支数，/后填写股数。“毛”和“条”之间是指该款式用毛纱根数的总合。随后填大身和袖的组织名称，“大身”和“袖”常用纬平针组织，俗称“单边”。所谓单边，只在横机前针板操作，因而“底”字要划掉。“支拉”是指该款所用单边10针横拉密度的英寸值。一般3.5～9G机型以10针计算，12G以上细机型以15针计算。那么，此款用7G横机制作，即在10针范围内用力横拉到极限，再测量得2-6/8英寸，如数填上。“毛纱品质”另一行表述即可参考附录“羊毛衫常用织物组织书面语、企业用语及英文对照”。

第二横格是该款式的“脚和袖口”填写。20/2，毛4条均同上。脚、袖口采用罗纹。“坑”是指罗纹正、反针的一个循环，由于1×1罗纹5坑是10针，而2×1罗纹的5坑是15针，因此以“坑”为单位更准确。罗纹属于双层织物，“底、面”两字保留，用“5坑拉3-3/8英寸”来表示。随后还是“毛纱线密度”，同上表述。

（2）密度的填写。第三横格通常填“身和袖”密度数值，三个数值顺序是横密针数×纵密转数×拉力值。前两位数表示1cm2内所用组织的横密针数和纵向转数。第三个数“拉力值”是指衫片落机后纵向拉到极限所测量的英寸数值，再除以衫片总转数得到的就是纵向拉力值，通常小数点后保留两位。

前片纵向拉（40-1/8英寸）÷167转=0.24011976≈0.24

后片纵向拉（39-7/8英寸）÷166转=0.23915663≈0.24

袖片纵向拉（34-3/8英寸）÷143转=0.23986014≈0.24

第四横格密度是指衫脚、袖口、领罗纹样片1cm2内的转数记录。

2.落机重量和各片拉力值及收花数

（1）落机重量。是指衫片刚下机时的片状重量，按前、后、袖、领分别称重。羊毛衫行业有非常专业的秤（图1-12），外圈是公斤（kg）、中间是磅（lb）、里圈是盎司（oz）。通常内销以“克”为单位，外销以“磅”“盎司”为单位。例如，表4-10中以“克”为单位分别记录了前、后、袖、领的落机重量。

每件衫重是指上述所有片落机重量之和。

例如，前182.7g+后182.1g+袖188.6g+领47.7g=601.1g

每打衫重是指12件落机重量的总和，即601.1g×12=7213.2g。

每打衫重有了，即可按照落机重量+消耗毛重量求得成品重量。

成品重量=7213.2g+（7213.2g×15%消耗毛）=8295.18g

成品重量用“磅”表示，将克换算成磅，见附录9羊毛衫有关单位的换算。

即：8295.18g÷28.3495≈292.6盎司

292.6盎司÷16≈18-3/16磅

（2）全长。这里记录的“全长”即“纵向拉力值”，已在“密度的填写”中阐述。

（3）收花数。收花属于羊毛衫工艺技术，由于呈现于外观，有明显的艺术效果，因此客户很重视，常有明确的要求。比如，12G横机单边组织常以“面”见2支花表示，缝耗2支，因此共4支边；较粗纱线可以设计3支边，因缝耗是1支，“面”当然还余2支花，表4-10的7G男装圆领入夹格子长袖衫就是3支边。更粗的机型设计2支边也可以。总之，根据横机型号与缝耗变更，并标注“面”留几针更准确。

3.工艺与操作说明“工艺与操作说明”与“样板生产通知单”中的工艺说明表示相近，是指工艺计算师对横机操作者的工艺技术指导。常对肩、夹结构，罗纹，提花等作具体说明。以表4-10男装圆领入夹格子长袖衫生产工艺单为例。

①该款为肩缝。

②领、袖口、脚用2×1罗纹。

③前、后、袖3支边收花。

④格子31针×28转，两边43针。

⑤所有缝线不可过紧。

4.款名、客名、客号和制单人　此项填写全部与样板生产通知单一致。

5.工艺计算　工艺计算俗称“吓数”。通常先徒手按公式计算写好，相当于草稿，然后在Photoshop中找到所需款式“空板型”，填好吓数计算后，保存jpg格式图片。样板生产工艺单是在Word中做，利用界面“插入”窗口左键找“图片”“来自文件”，其后找到保存的jpg格式图片吓数计算文件，点击，再插入“样板生产工艺单”右下角位置即可，清晰工整。圆领、V领、插肩、马鞍肩各种空板型均在附录中备份。

（1）工艺计算写法。具体内容的格式要求，在“空板型”中一定由下向上填写，与羊毛衫生产加工程序一致，便于操作者阅读。前片、后片、袖片、领贴等分别填写。开针数填写在衫片下。如表4-10中，前片：203支，斜1支，圆筒1转，又如表4-18中，前幅：开354支，面包圆筒1转，这是两种排针方法，参考附录10罗纹排针方式。罗纹位置内标注1×1或是2×1，以及编织总转数。

衫大身位置“单边”组织首先填好，相同操作需在一横列写完。起首字左面对齐。“收花”不论分几段都要囊括在括号内，其后标注“3支花”或是“4支花”。“无边”是指在织物边缘采用“移圈式明减针”的工艺操作（图3-12）。“1/2扭位”是指衫身的第一针与第二针移圈调换位置，视觉与触觉都呈现较硬的感受，作为袖和身连接时的记号。“挑孔”也是记号，与“扭位”的作用相同，通常应用在后领窝和袖中的记号。

“放眼半转，毛1转”是指抽字码卡用半转，使织物稀松一些，便于上盘缝合，再用正式毛线编织1转。“纱”是指缝合时要拆掉的纱线，也称“间纱”，由于电脑横机一个程序反复编织，不必重新起口，因而产量高，“间纱”起到片与片之间连接的作用。

“中空1支直上”通常用在开衫前片和帽片上。开衫和帽片左右两片呈对称形，若分两次起口浪费时间，还像套头衫一样左右一起编织，中心1针不工作一直向上编织，中心呈现稀松横线，即“中空1支直上”，待缝合时剪开分别缝，省工且快捷。

“英寸的表示”，比如：1-4/8英寸或12.5/8英寸；前者用“-”，后者用“.”，只要一张单统一为好。衫片外侧的数不标注单位，一般是指转数。大身中心上是领窝针数、两侧为肩针数。大多以支表述，见附录3羊毛衫生产工艺与工艺单缩写汉英对照。

（2）领圈的英寸标注。领窝下为前领平位2-3.5/8英寸，上为后领窝平位4-7/8英寸，左上是后领斜位1-4/8英寸，左中是前领直位6/8英寸，左下是前领斜位3-1/8英寸。中心记录缝盘号型及领片总长英寸数值。如此标注目的是为了使领片与领窝缝合时对应控制，避免松紧不均匀（表4-10）。

工艺计算的表述中，针织行业若干年用许多不易懂的字，对于初学者理解工艺有一定难度，关于此问题的深入学习可以在附录3羊毛衫生产工艺与工艺单缩写汉英对照、2织物组织、1行业测量、9重量换算、10排针等一系列专业用语汉英对照中找到答案。

思考与实践题

1.了解羊毛衫生产工艺流程的意义。

2.练习测量，记录各部位的尺寸。

3.简述设置羊毛衫成品规格，建立“号型”的意义。

4.根据设计目的，选择性应用成品规格表中的尺寸。

5.总结应用成品规格的心得体会。

6.观察横机，记住各部位机件名称与功能。

7.尝试简单织物样片的操作。

8.体验编织两色横条时，轮流撞击高、矮纱嘴架的窍门。

9.通过了解羊毛衫专业术语，尝试读懂工艺单。

10.尝试阅读不同款式的“样板生产通知单”和“样板生产工艺单”。