模块一 童装样板设计与制作
项目一 T恤衫实物样板设计与制作
T恤衫又称T形衫，起初是内衣，实际上是翻领半开领衫，是最为基本的服装款式之一。儿童T恤衫一般为春夏季节穿着。T恤衫所用面料广泛，棉、麻、毛、丝、化纤及其混纺织物皆可，尤以纯棉、麻或麻棉混纺为佳，具有透气、柔软、舒适、凉爽、吸汗、散热等优点。T恤衫常为针织品【知识点1-1】，采用横机领【知识点1-2】、罗纹领或罗纹袖口、罗纹底边，并点缀以机绣、商标标志，既体现了设计者的独具匠心，又增添了T恤服饰的美感。儿童T恤衫常见的廓型有H型、A型、O型等。
图1-1 实物图
典型款一 短袖T恤实物样板设计与制作
任务一 款式分析
步骤一：款式造型分析
图1-1所示实物是儿童夏季短袖T恤（号型：M，适合身高120cm的男童穿着），衣身廓型呈H型，款式简洁却不失童趣，采用180g/m2色织汗布制作。领型为横机领，袖口、底边双针卷边，前半开门襟、两粒扣，袖型为一片袖，左胸前有一贴标。
步骤二：面料测试
1.测试取样：距原料端部15～20cm处取布，如幅宽为90cm，则取50cm（布样规格50cm×50cm）；幅宽大于90cm，则取100cm（布样规格100cm×100cm），并用色线在四个端点定位。2.缩率测试：根据面料性能和款式要求做缩水、热缩测试，测试时要求用蒸汽熨烫，温度与压力根据面料的种类和性能选择。熨烫时要求左右或前后均匀熨烫，顺着丝绺的方向，待受热均匀后，要求至少冷却12h以上，然后测量布样四个定位点之间的长度和宽度，与取样的长度和宽度进行比较，计算后得到经向和纬向相应的缩率值。
步骤三：规格设计
1.成品规格测量：因为有实物，所以T恤成品规格以实物T恤测量数据为制板时的依据。主要测量部位如图1-2所示。
图1-2 测量部位示意图
根据国家标准（GB/T8878—2009）规定，主要针对T恤的衣长、胸围、总肩宽、领宽和袖长进行测量，测量方法说明如表1-1所示。
表1-1 成品规格测量方法说明
经过实物测量后，形成具体的成品规格，见表1-2。
表1-2 成品规格表
单位：cm
2.制板【知识点1-3】规格设计：实测T恤的数据不能直接作为制板的尺寸，还需考虑面料的回缩率、部位偏差值和工艺缝制损耗。因实物T恤面料所采用色织汗布的经、纬向回缩率均为2.5%，制板规格计算如下：
（1）衣长：45×（1+2.5%）≈46.2（cm）。
（2）胸围：74×（1+2.5%）≈75.9（cm）。
（3）腰围、臀围：本T恤廓型为H型，且儿童腰围、臀围与胸围基本相同，故采用胸围尺寸。
（4）袖长：12.5×（1+2.5%）≈12.8（cm）。
（5）肩宽、袖口：制作时容易拉长，两者尺寸不变。
汇总后具体的制板规格见表1-3。
表1-3 制板规格
单位：cm
任务二 初板【知识点1-4】设计
步骤一：结构设计【知识点1-5】
如图1-3所示，结构设计要点如下：
（1）以衣长、胸围/2+（4～6）cm做方形框架，画出基本型的领深线、肩斜线。
（2）根据实物款式结构确定前后领宽、胸宽和部件的位置及规格。
（3）领型结构要求按照实物绘制，初学者要注意针织横机领领宽尺寸的设计。
（4）一片袖结构应依据衣身的袖窿弧线绘制，注意吃势的控制以及袖山弧线与袖窿弧线的吻合。
步骤二：面料样板放缝（图1-4）
（1）常规情况下，侧缝、肩缝、袖缝弧线、袖山弧线、领圈弧线的缝份为0.6cm。
（2）底边折边和袖口折边宽为1.5～2.0cm。
（3）放缝时弧线部分的端角要与净缝线保持垂直。
（4）横机领需要根据尺寸提前定制。
图1-3 结构制图
图1-4 面料样板放缝图
步骤三：样板标注
（1）样板上标出丝缕线，写上样片名称、裁片数、号型等，不对称裁片应标明上下、左右、正反等信息。
（2）做好定位、对位等相关剪口标记。
任务三 初板【知识点1-6】确认
步骤一：坯样试制
1.排料、裁剪坯样：排料实际是一个解决材料如何使用的问题，而材料的使用方法在服装制作中是非常重要的。排料的具体要求：
（1）排料的对称性：面料的正、反面与衣片的对称，避免出现“一顺”现象。
（2）排料的方向性：一般服装的长度部分（衣长、袖长等）及零部件如门襟、嵌线等为防止拉宽变形皆采用经纱；纬纱大多用在与大身丝缕相一致的部件，如服装的领面、袋盖和贴边等；而斜纱一般用于伸缩比较大的部位，如滚条、呢料上装的领里、化纤服装的领面、领里，另外还可用于需增加美观的部位，如条、呢料的覆肩、育克、门外襟等。
表面有绒毛的面料，如灯芯绒、丝绒、人造毛皮等在排料时，首先要弄清楚倒顺毛的方向；为了节约面料，对于绒毛较短的面料，可采用一件倒画，一件顺画的两件套排画样的方法，但是在一件产品中的各部件，不论其绒毛的长短和倒顺向的程度如何，都不能有倒有顺，而应该一致（特殊设计除外）。领面的倒顺毛方向，应以成品领面翻下后保持与后身绒毛同一方向为准。
（3）对条、对格面料的排料：中华人民共和国纺织行业标准（FZ/T 81003—2003）儿童服装标准中，对面料有明显条、格且在1cm及以上的做出了对条、对格规定，具体见表1-4。
表1-4 对条、对格规定
注 特别设计不受此限
（4）对花面料的排料：对花是指面料上的花型图案，经过加工成为服装后，其明显的主要部位组合处的花型仍要保持完整。
（5）节约用料：在保证达到设计和制作工艺要求的前提下，尽量减少面料的用量是排料时应遵循的重要原则。根据经验，以下一些方法对提高面料利用率、节约用料行之有效。
①先主后次。
②紧密套排。
③缺口合拼。
④大小搭配。
⑤拼接合理。
要做到充分节约面料，排料时就必须根据上述规律反复进行试排，不断改进，最终选出最合理的排料方案。同时，在裁剪时要注意裁片色差、色条、破损，注意裁片的准确性，做到两层相符，纱向顺直、刀口整齐。图1-5为S、M、L三个码面料排料图。
图1-5 面料样板排料图（S、M、L）
图1-6 试样图
2.坯样缝制：试样如图1-6所示，坯样的缝制应参照样板要求和设计要求，特别是在缝制过程中缝份大小应严格按照样板操作。
（1）缝制质量要求：参照中华人民共和国国家标准（FZ/T 73008—2002）标准中关于针织T恤衫的缝制技术规定有以下几项：
①优等品、一等品、合格品按本规定执行。
②合肩缝处应加衬本料直纹条、纱带或用四线包缝机、五线包缝机缝制。
③凡四线包缝机、五线包缝机合缝，袖口处应用套结或平缝封口加固。
④领型端正，门襟平直，袖口、底边宽窄一致，熨烫平整，缝道烫出，线头修清，无杂物。
⑤针距密度规定见表1-5。
表1-5 针迹密度规定
单位：针/2cm
⑥外观质量规定见表1-6所示。
表1-6 T恤外观质量规定
（2）缝制工艺流程：检查裁片→前门襟贴边粘无纺黏合衬→四线拷合前后肩缝→平车绱横机领→平车做前门襟→平车缝商标→四线拷合绱袖→四线拷合侧缝、袖底缝→双针卷下摆、袖口折边→门襟锁眼、钉扣→整理、整烫。
按以上的工序和要求完成坯样缝制。
步骤二：坯样确认与样板修正
1.对比分析坯样与实物，主要从以下几个方面进行核对：
（1）规格核对：测量样衣坯样规格，确认规格的差别是否在工艺要求中的公差范围之内。如超出公差范围则需要分析是何种原因造成。主要部位规格允许偏差见表1-7。
表1-7 部位规格偏差值
单位：cm
（2）工艺核对：缝合时是否按照样板所放的缝份缝合，是否存在缝份缝制过大或过小等情况。如果缝分缝制过大或过小，则应严格按样板所放的缝份缝合。
（3）面料核对：核对面料缩率测试是否有误，核对有无因面料调换造成样板制板规格设定产生误差。如是以上原因，则针对实际制板规格进行调整，然后修正样板。
（4）样板核对：再次核对样板是否符合所设定的制板规格，如有出入，则对样板进行调整。
（5）款型核对：核对样衣与实物是否相符，如有不符则进行修改。
（6）合体程度核对：将样衣穿在模特上，观察哪些地方有欠缺或不够合体，然后分析原因查找纠错方法，在样板样进行修正。
（7）工艺制作核对：观察样衣上所采用的工艺是否与实物工艺相符合。不相符合的进行调整或在下一次制作时进行纠正。
2.经对坯样与实物进行对比、分析，做样板的修正：
（1）针对弊病修正样板：针对以上分析，对样板上的错误进行修正。一般在基准样板上进行调整、改正，然后重新拷贝样板。对于改动较多、较大的样板，需要重新做试样修正。
（2）确认基准样：经过几次试样、改样，直到样衣、样板符合要求后，将基准样确定下来，然后封样。表1-8为封样单的具体格式。
表1-8 封样单格式
单位：cm
任务四 系列样板制作
步骤一：档差与系列规格设计
参照国家号型标准中儿童号型标准【知识点1-7】，设计10.4系列规格，具体见表1-9。
表1-9 系列规格及档差
单位：cm
步骤二：推板【知识点1-8】
1.后片推板（图1-7）：以后中心线和胸围线为坐标基准线，各部位推档量和档差分配说明如表1-10：
图1-7 衣身后片、前片放码值及推板图
表1-10 后片推档量与放缩说明（后片）
单位：cm
2.前片推板（图1-7）：以前中心线和胸围线为坐标基准线，各部位推档量和档差分配说明见表1-11。
表1-11 推档量与放缩说明（前片）
单位：cm
3.袖子推板（图1-8）：以袖中心线和袖肥线为坐标基准线，各部位推档量和档差分配说明见表1-12。
表1-12 推档量与放缩说明（袖子）
单位：cm
图1-8 袖片推板图
4.领子推板（图1-9）：领子以后中线为坐标基准线，领子宽度不变，长度左右各推领围档差/2，即0.8cm/2=0.4cm。
5.门、里襟推板（图1-9）：门、里襟宽度不变，长度单边推档0.5cm。
图1-9 领子和门里襟推板图
【知识点1-1】针织面料及针织面料分析
针织面料是指用一根或一组纱线为原料，以纬编机或经编机加工形成线圈，再把线圈相互穿套而成的织物。针织面料质地柔软，有较大的延展性、弹性及良好的抗皱性和透气性，且纱支细的面料容易变形。
针织面料本身所具有一些特殊性质，如脱散性、延伸性、卷边性、抗剪性、纬斜性和工艺回缩性、悬垂性等，因此了解掌握针织面料的性能特性，在使用过程中进行适当控制，以确保成品规格的准确以及服装加工质量。
针织面料是由线圈构成，因此针织面料的物理机械指标主要由线圈形态所决定。不同形态的线圈，织物的物理机械指标不同，并直接影响到织物的性能。因此针织面料的测试涉及线圈长度、密度（横向密度和纵向密度）、未充满系数、面密度（单位面积的干燥重量，用织物平方米的克重来表示）、厚度、脱散性、卷边性、延伸性、弹性、断裂强力与断裂伸长率、缩率、钩丝与起毛起球等方面。
【知识点1-2】针织横机领
针织横机领是针织厂用一种双针板舌针纬编织机将纱线编织成类似于罗纹的领子。横机领是根据T恤款式领型特征、成品规格尺寸及色彩要求定制加工而成的。
【知识点1-3】成衣制板
一、成衣制板的概念
成衣制板是提供合乎款式要求、面料要求、规格尺寸和工艺要求的一整套便于裁剪、缝制和后整理的纸样（PATTERN）或样板的过程。
款式要求是指样板的款式要与客户提供的样衣或经修改的样衣、款式图及设计师的设计稿相符合。
规格尺寸是指根据样板所制作的成衣规格需与根据服装号型系列而制定的样衣尺寸或客户提供的生产该款服装的尺寸相一致，它包括关键部位的尺寸和小部位尺寸等。
工艺要求是指缝制、熨烫、后整理的加工技术要求需在样板上标明。
二、成衣制板的工具
服装制板所用的工具有下列几种：
1.打板纸：有一定的厚度、较强的韧性、耐磨性、防缩水性和防热缩性。
2.铅笔、记号笔、碳素笔或圆珠笔（分不同色）：使用专用的绘图铅笔。绘图铅笔笔芯有软硬之分，标号HB为中等硬度，标号B～6B的铅芯渐软，笔色粗黑。标号H～6H的铅芯渐硬，笔色细淡。在服装结构制图中常用的有H、HB、B三种笔，根据结构图对线条的不同要求来选择使用。
3.橡皮：一般选用绘图橡皮。
4.尺：常用的有直尺、三角尺、软尺、袖窿尺、弯尺、多用曲线尺等。
（1）直尺：直尺的材料有钢、木、塑料、竹、有机玻璃等。材料不同，用途也不同。在布料上直接裁剪一般采用竹尺，而在纸上绘制图时一般采用有机玻璃尺，因其平直度好，刻度清晰，不遮挡制图线条（图1-10）。常用的规格有20cm、30cm、60cm、100cm等。
（2）三角尺：在服装结构制图中一般采用有机玻璃尺，且多用带量角器的成套三角尺，规格有20cm、30cm、35cm等，可根据需要选择三角尺的尺寸规格。
（3）软尺：软尺俗称皮尺，多为塑料质地，尺面涂有防缩树脂层，但长期使用会有不同程度的收缩现象，因此应经常检查、更换。软尺的规格多为150cm，常用于人体测量或结构图中曲线长度的测量等，如图1-11所示。
（4）袖窿尺：用有机玻璃制成，用于绘制袖窿弧线、袖山弧线特别方便。
（5）弯尺：用于绘制上装或下装的曲线部位，长度为50～60cm，如图1-12所示。
图1-10 直尺、三角尺
图1-11 软尺
图1-12 弯尺
（6）多用曲线尺：为服装制图设计的专用尺，适合作前后窿门、前后领口、袖窿、袖肥、翻领外止口等处的弧线，如图1-13所示。
图1-13 多用曲线尺
5.剪刀：剪刀应选择缝纫专用剪刀，有24cm（9英寸）、28cm（11英寸）、30cm（12英寸）等几种规格，可根据需要选择使用，见图1-14。
图1-14 剪刀
图1-15 描线器
6.圆规：一般采用不锈钢制成。在服装结构制图中用于画圆、弧线及确定定长线的交点。
7.墨线笔：墨线笔根据笔尖的粗细分为0.3～0.9cm等不同的型号，0.3cm的较细，用于绘制结构线与标注尺寸线，而0.6～0.9cm的多用于绘制轮廓线。
8.描线器：描线器是通过齿轮滚动留下齿痕来拓印线迹进而复制纸样的，如图1-15所示。
9.辅助工具：刀眼钳、锥子、钉书机、胶带、打孔器、工作台、人台等。
三、成衣制板与单裁单做的区别
单裁单做是指满足某一特定人体的要求，对象是单独的个体，由一个人单独完成，常常忽略了制板的许多过程，尤其是样板的标识和裁片单。
服装工业样板研究的对象是群体化的人、具有普遍性的特点。成衣的工业生产是由许多部门共同完成的，这就要求服装工业样板详细、准确、规范，能够让各个部门（裁剪、缝制、整烫和包装）按纸样进行生产。总的来说，服装工业样板要严格按照规格标准、工艺要求进行设计与制作，裁剪纸样上必须标有纸样绘制符号和生产符号，有些还要在工艺单上详细说明。
四、成衣制板的流程（三种）
1.既有样品，又有订单：
（1）分析订单：
①面料分析：
缩水率、热缩率（决定样板的放量）；
倒顺毛、倒顺花（决定样板的裁剪方向）；
对条、对格（如面料有条格，需在样板上标明符号、刀眼）。
②规格分析：
样板的放量大约为多少？（大批生产时如样板无一定的松量，成品后规格会造成下公差过大）；
具体的测量部位和方法。（如工艺单上没有标明某些详细的尺寸及测量方法，需根据经验值确定）；
小部件尺寸的确定。如袖山高、前后领深等。
③款式图分析：根据定单上的结构图，大致了解服装构成，并与实样进行对比分析，看是否有出入，如有区别应马上确认究竟以何者为准。
（2）分析样品：从样品中了解服装的结构、制作工艺、分割线的位置、小部件的组织、测量尺寸的大小、方法等（与定单的对比分析）。
（3）确定中间规格：中间规格是推档的基本规格，针对这一规格进行各部位尺寸分析，了解规律。
（4）确定制板方案。
（5）绘制中间规格样板：该样板有时又称为确认样板或封样样板，根据该纸样制成样品后，由客户或设计人员对比样品进行检验并提出修改意见，再由制板人员根据修改意见修改样板，该步骤有时要反复好几次才能完成一套合格的确认样板或封样样板。根据该样板制成的样衣称之为确认样或封样。
（6）推板：根据中间规格纸样推导出其他规格的服装工业纸样，一般外销型企业以中间标准号型样板为基准板。
（7）检查全套纸样是否齐全：若纸样不齐全就开裁，待裁剪后再配片会比较困难（面料存在色差），同时也浪费大量的人力和物力，最后还达不到好的效果，所以在样板送交裁剪车间前务必仔细检查、审核，并在裁片单上注明样板名称、编号，样板上也须注明裁片数量等信息。
（8）制定工艺单和绘制一定比例的排料图：工艺单是裁剪、缝制应遵循和注意的必备资料，是保证生产顺利进行的必要条件，也是质量检验的标准。
工艺单内须注明以下事项：生产部门、款号、品名、面料、订单数量、规格搭配比例、出货时间、款式图、规格单、缝制工艺说明、辅料配制、线色、包装及装箱要求。
排料图：是裁剪车间画样、排料的技术依据，它可以控制面料的耗量，对节约面料、降低成本起着积极的指导作用。
2.只有定单和款式图或只有服装效果图和结构图，但没有样品：
（1）详细分析定单。
（2）详细分析定单中的款式图或示意图（SKETCH）。
其余步骤同流程1中（3）～（8）。
3.仅有样品而无其他任何资料（内销）：
（1）详细分析样品的结构并制订合理的规格单。
（2）面料分析。
（3）辅料分析。
其余步骤同流程1中（3）～（8）。
【知识点1-4】成衣样板（分类、要求、管理）
一、成衣样板的分类（表1-13）
表1-13 成衣样板的分类
1.裁剪纸样：
（1）面料样板：要求结构准确、纸样上标识正确、清晰。
（2）里料样板：宽度一般比面料样板大0.2～0.3cm，称为坐缝量，长度一般比面料样板小一个折边，也有些服装会使用半里。如里料与面料之间还有内衬，如棉夹克，里料样板应更长些，以备缉好内衬棉后做一定的修剪。
（3）衬料样板：衬布有有纺与无纺、可缝与可粘之分，根据不同的面料、部位、效果，可有选择地使用，衬料样板一般要比面料样板小0.3cm。
（4）内衬纸样：介入面料与里料之间，主要起到保暖的作用，常用内衬有毛织物、弹力絮、起绒布、法兰绒等，内衬经常衍缝在里子上，但挂面处内衬是缝在面料上的。
（5）辅助样板：一般较少，只起到辅助裁剪的作用。例如：夹克中松紧长度样板，用于挂衣的织带长度样板等（也可归类于工艺样板中的辅助样板）。
2.工艺样板：
（1）修正样板：主要用于校对裁片，如在缝制西服之前，裁片经过高温加压衬料后会发生热缩变形等现象，这就需要用标准的样板修剪裁片。另外，由于大批量开裁时会造成条、格面料的条、格错开，所以需要修正样板对裁片进行对条、对格修剪（有时可归类为裁剪样板）。
（2）定位样板：在缝制过程中用于确定某些部位、部件位置的样板，主要用于不宜钻孔定位的高档毛料产品的口袋、扣眼、省道等位置的定位。定位板多以邻近相关部位为基准进行定位，通常制作成漏花板的形式。定位板有净样、毛样、半净半毛样之分，主要用于半成品中某些部位的定位，定位样板与修正样板有时合用。
（3）定型样板：主要在缝制过程中，用于控制某些小部位、小部件的形状的样板。例如西服前片止口、领子，衬衫的领子、贴袋等。定型样板一般使用净样板，缝制时要求准确，不允许有误差。定型样板应选择质地较硬而又耐磨的材料。
定型板根据用法可分为三种：画线模板、缉线模板、扣边模板。
（4）定量样板：用于衡量某些部位宽度、距离的小型模板。
（5）辅助样板：在缝制与整烫过程中起辅助作用的样板。例如腰头净样板，用于整烫、定位；裤口净样板，用于校正裤口大小，以保证左右一致等。
二、成衣样板的要求
严格按照规格标准、工艺要求进行设计和制作，裁剪纸样上必须标有纸样绘制符号和纸样生产符号，总之必须详细、准确、规范。
三、成衣样板的管理
成衣样板是服装工业生产中制订技术标准的依据，是裁剪、缝制和部分后整理的技术保证，是生产质检部门进行生产管理、质量控制的重要技术依据。
样板的管理：
（1）按品种、款号和号型，区别面、里、衬各自串挂，需专人、专柜、专账管理。
（2）服装CAD样板资料库，电脑查看方便、快捷，储存时间长且节约空间。
【知识点1-5】图线知识
一、制图线条及主要用途
所谓制图线条就是服装结构制图的构成线。它具有粗细、断续等形式上的区别。一定形式的制图线条能正确表达一定的制图内容，这是制图线条的主要作用。
服装制图线的具体形式、名称及主要用途见表1-14。
表1-14 制图线条及主要用途
单位：mm
二、制图符号及主要用途
制图符号是指具有特定含义的约定性记号。其具体形式、名称及其用途见表1-15。
表1-15 制图符号及主要用途
单位：mm
三、部位代号及其说明
在结构制图中引进部位代号，主要是为了书写方便，同时，也为了制图画面的整洁。大部分部位代号都是以相应的英文名词首位字母（或两个首位字母的组合）表示的，见表1-16。
表1-16 服装主要部位代号
【知识点1-6】成衣制板程序
成衣制板不是简单的做一个样板，它是提供符合工业生产所依据的标准的一个过程，包含初样的设计绘制、样衣试制、样衣的审核和评价、样板修正、确认样板及系列样板制作几个步骤。若样衣评审中发现的问题较多，样板的改动较大，则需要重新试制样衣，然后再评审，直至确认无误，再制作成系列样板（图1-16）。
图1-16 成衣制板程序
【知识点1-7】儿童体型、号型
一、儿童的体型特征
1.儿童体型与成人体型的差别：
（1）下肢与身长比：越年幼的腿越短，1～2岁的儿童下肢约是身长的32%。
（2）和小腿比，越年幼的儿童大腿越短。
（3）8岁以前的儿童，男女没有体型的差异，是几乎完全相同的小儿体型。
（4）从侧面观察儿童体型，腹部向前凸出明显，乍一看就像肥胖的大人一样，但是大人的后背是平的，而儿童由于腰部（正好是在脐正后的背面）最凹，因而身体向前弯曲形成弧状。
2.儿童各时期的体型特点：
（1）婴儿期体型的身头比例是4:1，头与整个身体相比，头较大，胸围、腰围、臀围没有什么区别。
（2）幼儿期体型特征是头部大，身体挺且腹部凸出，身头比例4.5:1。
（3）学龄前儿童整体的身头比例为（5:1）～（6:1），体型特征是挺胸、凸腹、肩窄，四肢短，胸、腹、臀三围尺寸相差不大。
（4）学龄期儿童体型的身头比例已达到（6:1）～（6.5:1），此时女孩的发育超过男孩，并逐渐出现胸围与腰围的差值。
（5）少年期儿童体型特征逐渐与成人接近，只是正处于生长发育阶段变化较大，其身头比例为（7:1）～（7.5:1），较匀称，少女变成脂肪型体型，少男变成肌肉型体型。
二、儿童服装号型
1.号：指人体的身高，以厘米为单位表示，是设计和选购服装长短的依据。
2.型：指人体的胸围或腰围，以厘米为单位表示，是设计和选购服装肥瘦的依据。
3.号型系列要求：
（1）身高52～80cm婴儿，身高以7cm、胸围以4cm、腰围以3cm分档，分别组成7·4（表1-17）和7·3（表1-18）系列。
（2）身高80～130cm儿童，身高以10cm分档，胸围以4cm、腰围以3cm分档，分别组成10·4（表1-19）和10·3（表1-20）系列。
4.号型系列表：见表1-17～表1-20。
表1-17 身高52～80cm婴儿上装号型系列表
表1-18 身高52～80cm婴儿下装号型系列表
表1-19 身高80～130cm儿童上装号型系列表
表1-20 身高80～130cm儿童下装号型系列表
【知识点1-8】推板基本知识
成衣推板是成衣制版的一部分，它是以中间规格（也可以用最大规格或最小规格）的标准样板（或称基础纸样或母板）为基准，兼顾各个规格或号型系列之间的关系，进行科学的计算，正确合理的分配档差，绘制出各个规格和号型系列的裁剪用样板的方法，通称推板，也称放码、推档或扩号。
1.推板的原理：推板原理来自于数学中的任意形相似变化，各衣片的绘制以各部位间的尺寸差数为依据，逐部位分配放缩量，但在推画时，首先应选定各规格纸样的固定坐标原点，成为统一的放缩基准点。（各个衣片有多种基准点选位，可根据需要选择）。
工业推板的放缩基准点和基准线（坐标轴）的定位与选择要注意三个方面的因素：
（1）要适应人体体形变化规律。
（2）有利于保持服装造型、结构的相似和不变。
（3）便于推画放缩和纸样的清晰。
以正方体为例：假设以以下正方形为基准样，推出任意大小的正方形，可取的坐标轴有许多种，从图1-17所示的三种坐标轴的设置来看，图（a）中的坐标设置方法不仅档差值计算方便，推档也最为简单，因此为最佳坐标轴设置（图1-17）。
图1-17 坐标基准线设置示意图
2.推板的原则：
（1）服装的造型结构不变，是“形”的统一。
（2）推板是制板的再现，是“量”的变化。
3.推板的方法：
（1）摞剪法（需较熟练的技艺）：以最小规格为基准绘制标准样板，再把需要推板的号型规格系列样板剪成与标准样板近似的轮廓，然后将全系列规格样板大规格在下，小规格在上，按照各部位规格差数逐段推剪出需要的规格系列样板。适用于款式变化快的小批量、多品种的样板推板，目前已不多用。
（2）推画法：先绘制一件小号样板，以它为基础，上下左右平行移动，按照规格尺寸的差数，一个号型一个号型地依次推放，这种方法大多使用硬样板纸，个人单独操作，一次完成。
（3）制图法（一图全号法）：先绘制好标准样板，在标准样板的基础上，根据数学相似性原理和坐标平移的原理，按照各规格和号型系列之间的差数，将全套样板画在一张样板纸上，再依次拓画并复制出各规格或号型系列样板。
（4）企业常用的“档差推画法”有两种形式：
①以标准板为基准，把其余几个规格在同一张纸板上推放出来，然后再一个个地使用滚轮复制，最后校对一边。
②以标准板为基准，先推放出相邻的一个规格，剪下并与标准板核对，在完全正确的情况下，再以该板为基准，放出更大一号或更小一号的规格，依次类推。
4.工业推板的依据：
（1）选择和确定标准中间码：依据号型系列或定单上提供的各个规格码，选择具有代表性并能上下兼顾的规格作为基准。
（2）绘制标准中间码纸样：制板→封样→验收→讨论→修改→确定中间码样板
（3）基准线的设定：设定的常用基准线（依款式变化而变化）。
上装：前片——胸围线、前中线或搭门线。
后片——胸围线、后中线。
袖子——袖肥线、袖中线。
领子：一般以领尖作为基准线，放缩在后领中线。
下装：裤子——横档线、烫迹线（裤中线）。
裙子——臀围线、前后中线。
圆裙：以圆心为基准。
多片裙：以对折线为基准。
（4）推板的放缩约定：放大，远离基准线的方向；缩小，接近基准线的方向。
（5）档差的确定：根据订单确定或根据标准结合各地区消费者体形特征来确定。
典型款二 背心式T恤实物样板设计与制作
任务一 款式分析
步骤一：款式特点分析
此款为针织儿童背心式T恤，衣身为H廓型，前身有印花【知识点1-9】图案；无领、无袖设计【知识点1-10】，领口、袖窿部位单针双包滚边，缉0.1cm明线，底边双针卷边。款式简洁且实用性强，材质透气凉爽，穿着舒适、柔软（图1-18）。
步骤二：成品规格测量方法
1.成品规格表：测量部位参照图1-19，具体测量方法见表1-21，成品规格见表1-22。
图1-18 背心实物图
图1-19 测量部位示意图
表1-21 成品规格测量表
表1-22 成品规格表
单位：cm
2.成品主要部位规格允许偏差（表1-7）。
3.制板规格设计：参照短袖T恤的面料缩率，计算M号的相关部位制板规格如下：
（1）衣长：44×（1+2.5%）≈45.1cm。
（2）胸围：66×（1+2.5%）≈67.7cm。
（3）肩宽、挂肩、横开领、直开领：容易拉长，不变。
汇总后具体的制板规格见表1-23。
表1-23 制板规格表
单位：cm
任务二 初板设计
步骤一：结构设计
如图1-20所示，结构设计要点：
（1）以衣长、胸围/2+4～6cm做方形框架，绘出基本型的领口、肩斜线。
（2）根据实物的款式结构进行前后衣身设计，领型结构造型要求按照实物绘制，初学者一定要注意领宽尺寸的设计。
步骤二：面料样板放缝
放缝要点同短袖T恤，在此不再赘述。需要注意的是，因无袖背心的袖窿采用滚边工艺，所以袖窿处不放缝（图1-21）。
图1-20 结构制图
图1-21 面料样板放缝图
步骤三：样板标注
同短袖T恤，在此不再赘述。
任务三 初板确认
步骤一：坯样试制
1.排料、裁剪坯样：排料裁剪的要点同短袖T恤，图1-22为背心式T恤排料图，图1-23为试样图。
图1-22 背心T恤排料
图1-23 背心T恤试样
2.坯样缝制：样衣缝制的要求同短袖T恤，在此不再赘述。背心T恤的具体缝制工艺流程如下：
检查裁片→四线包缝右肩缝→双针滚领口、右侧袖窿→四线包缝左肩缝→双针滚左侧袖窿→四线包缝合侧缝→双针卷下摆折边→整理、整烫。
步骤二：坯样确认及样板修正
同短袖T恤，此略。
任务四 系列样板
步骤一：档差与系列规格设计
根据国家号型标准设计系列规格，具体见表1-24。
表1-24 系列规格及档差
单位：cm
步骤二：推板
1.后片推板（图1-24）：以后中心线和胸围线为坐标基准线，各部位推档量和推档分配说明见表1-25。
图1-24 衣身放码值及推板图
表1-25 推档量与档差分配说明（后片）
单位：cm
2.前片推板（图1-24）：以前中线和胸围线为坐标基准线，各部位推档量和档差分配说明见表1-26。
表1-26 推档量与档差分配说明（前片）
单位：cm
【知识点1-9】印花、绣花
印花、绣花是儿童T恤常采用的装饰手法。
印花：是通过一定的方式将染料或涂料印制到织物上形成花纹图案的方法。织物的印花也称织物的局部染色。将染料或涂料在织物上印制图案的方法有很多种，但其主要的方法有以下几种。
（1）直接印花：将各种颜色的花形图案直接印制在织物上的方法即为直接印花，在印制过程中，各种颜色的色浆不发生阻碍和破坏作用。印花织物中80%～90%采用此法。该法可印制白地花和满地花图案。
（2）拔染印花：染有地色的织物用含有可以破坏地色的化学品的色浆印花，拔染浆中也可以加入对化学品有抵抗力的染料。如拔染印花可以得到两种效果，即拔白和色拔。
（3）防染印花：先在织物上印制能防止染料上染的防染剂，然后轧染地色，印有花纹处可防止地色上染，该法可得到防白、色防和部分防染三种效果。
不管采用何种方法印制花纹图案都会受很多因素的影响，如图案的要求，产品的质量，成本的高低等。因此，一张图案一经被选上就要考虑在保证质量的前提下用最简单的方法、最低的成本来进行印制。
绣花：绣花有机绣（一人控制一台，只有一个机头，针法灵活，效果丰满立体，一般只有高级女装或礼服才用）、电脑绣、车骨、手摇等。
【知识点1-10】无领、无袖设计
儿童背心式T恤多为无领、无袖的结构，领口弧线和袖窿弧线的轨迹就成为背心式T恤款式设计的重点。
领口弧线设计：领口处于视觉重点区域，造型及种类应符合穿着者的脸型、个性。在线型选择上，一般有圆领口、方领口和V领口等。
袖窿曲线设计：因不涉及装袖问题，处于较自由的设计状态。