第一节 欧式女装基本纸样设计

欧式女装基本纸样以英式女装基本纸样为代表，适合贴身服装设计的基本纸样和适合弹性面料设计的基本纸样。

一、衣身基本纸样制作步骤

1.上身原型的必要尺寸

以中码为例，绘制女装上身原型的必要尺寸包括身高162cm、胸围86cm、臀围92cm、腰围62cm、小肩长11.9cm、背宽16.5cm、背长40cm等。

2.上身原型的制图步骤

上身原型的绘制涉及两个概念：半围和缝份（子口）。半围在上身是指二分之一胸围，在下身是指二分之一臀围。缝份是为了将两块或多块分开的裁片缝合在一起，在裁片的实际尺寸外加出的部分。本书的所有原型中，除特别说明外，均不含缝份。其制图方法如图2-1所示。

图2-1

从点0开始，向右、向下各引出直角射线，得上平线和后中线。

0—1-4=21.6cm。

0—2背长，在后中线上，从点0向下量40cm。

0—3+3.5=23.5cm。

4是0—1的中点。

0—5 3cm。

从点1、2、3、4、5分别向右引水平直线，得袖窿深线、基本腰围线、胸围线、背宽线、肩宽线。

0—6+1.6=7cm，为后横开领。

6—7-1=1.7cm，为后直开领。

4—8 半背宽+1.3=17.8cm，1.3m为放松量，点8为后袖偏折点。过点8作该线的垂线，得点9和点10。

10—11 2.2cm，为后冲肩量。

连接点7及点9交4—8于点12。

12—13 3cm，以点13为圆心，7—13的距离为半径过点7向右画弧线。

11—14 小肩长+0.6=12.5cm，为后肩线，点14为前一步骤所画弧线上的一点。

9—15-4.7=11.4cm，为窿门宽。过点15的垂直延长线交5—11的延长线于点16。

3—17 半围+5=48cm，其中的5cm为放松量（抛位）。过点17的垂直延长线与基本腰线和上平线交于点18和点19。将点18向下延长1.3cm作为胸高量的补充尺寸。

19—20-6=2.1cm。

20—21+1.6=7cm，为前直开领（前领深）。

20—22+0.6=6cm，为前横开领（前领宽）。

17—23+1.5=9.6cm，为半胸距，点23为胸点。以点23为圆心、点22—23的距离为半径，过点22向左画弧线。

16—24 2.5cm，为固定尺寸（定寸）。

24—25 4cm，为前冲肩。

25—26 等于11—14的尺寸（12.5cm），为前肩线，点26为前面步骤所作弧线上的点，经点22、点26向点23上1.3cm处（省尖）作前胸省。

1—27+1.5=23cm，点27在前后片分别称为胸侧点和背侧点。点27的垂直延长线至基本腰线下0.6cm得点28。

28—29 与28—30相等，各为2.7cm。连接点27—29、点27—30得到前后侧缝（侧骨），点29、点30分别是前、后腰侧点。

2—31+3.5=8.9cm，点31在基本腰线下0.3cm。

31—32  4cm，这是后腰省的宽度，点32在基本腰线下0.3cm。

1—33+5.5=10.9cm。直线连接点33—31、点33—32得后腰省，点33为其省尖。

18—34-0.5=7.6cm，点34在基本腰线下1.5cm。

34—35 5cm，为前腰省的宽度。该省尖点在胸点下1.3cm处，点35在基本腰线下1.5cm处。

3.女装原型的轮廓绘制

（1）领围。后领围绘制是将后横开领分成三份，在图的左三分之一处开始向右画线并逐渐起翘直至与点7处的弧线圆顺连接。前领围绘制是先画矩形及对角线，找出向右倾斜的对角线的下四分点，过该点画出前领围弧线。

（2）袖窿。以点9、点15为起点，分别作矩形点8—8′—15—9的对角线，点9至点9′的距离为3cm，点15至点15′的距离为2cm。圆顺连接点11—8—9′—27—15′—25（其中点11及点25处的弧线分别与后、前肩线呈直角），绘出袖窿弧线。

（3）自然腰线。过点2、点31、点32、点30、点29、点35、点34、点18画顺自然腰线。

4.检查纸样

将前后肩省闭合，对齐前后片肩线，观察它们在肩线连接处的领围弧线和袖窿弧线是否平滑圆顺。将所有腰省闭合，前后片在侧缝对齐，观察自然腰线是否平滑圆顺。

二、袖子纸样制作步骤（图2-2）

袖原型是在上身原型的基础上绘制的。在上身原型［图2-2（a）］上找到A、B、C三点。点A对应图2-2（b）上的点8，点B（前袖偏折点）为直线15—16上一点，与点15的距离为5.5cm，点C（前袖控制点）在背宽线下1cm处的前袖窿弧线上，是前袖对位点。直线连接点11—B、25—A，得两线的交点D，点D至袖窿深线的直线距离为袖山高。袖山高是一个重要数值：当袖窿尺寸不变，袖山越高，袖子就越窄，袖子侧向抬高的范围就越小；袖山越低，袖子就越宽，其侧向抬高的范围就越大。因此，袖山高的尺寸直接影响袖克夫的造型和穿着的舒适程度，在确定尺寸时应以具体的服装造型和服装材料为依据，选择合适的尺寸。

图2-2

（1）袖原型的必要尺寸。绘制袖原型的必要尺寸包括袖山高、上臂围、袖长、内袖长等。

（2）袖原型的制图步骤。由点0向左、向下作直线，得上平线和前袖偏折线。

0—1袖山高的尺寸，约14.2cm。

2—3点B至点C的距离，为4.3cm。

3—4+4=16.5cm，4cm为放松量。过点4作垂线交上平线于点5

0—6+1=9.8cm

0—7-1=3.9cm。连接点7和点2

5—8 等于0—7。连接点8和点4。

1—9（27—15）+1.5=7.7cm。圆顺连接点2—6—4形成袖克夫；圆顺连接点2—9—4形成袖山弧线反相连接图。

1—10 内袖长+2=44cm。

1—11-2=20cm。

11—12+1.5cm=14cm。直线连接点12和点4，使点4、点12、点11在点12形成直角。

10—13+2=9.5cm，直线连接点13和点12，使点12、点13、点10在点13形成直角。

10—14（1—9）-2.5=5.2cm。连接点14和点9，得到点15。4—12与10—13延长线的交点为点16。

以线段2—10为对折线，复制绘出2—9—14—10的形状为2—9′—14′—10。

以线段4—16为对折线，复制绘出4—9—14—16的形状为4—9″—14″—16，完成袖原型的绘制。

三、裙子纸样制作步骤（图2-3）

英式裙子的原型是根据欧洲妇女体型设计的，特点是后片尺寸大于前片，省量也是后片大于前片，这与欧洲妇女臀部较丰满的特点相适应。

（1）裙原型的必要尺寸。绘制裙原型的必要尺寸包括腰围、臀围、裙长。

（2）裙原型的制图步骤。由点0向右向下作射线，得基本腰线和后中线。

0—1-4.5=21.1cm。过点1向右作射线为臀围线。

0—2 裙长（由款式确定）=全后长-背长=97-40=57cm。从点2向右引射线得下摆线。

1—3 半围+1.6=47.6cm。过点3作垂线交上平线和下摆线于点4和点5得前中线。

1—6-0.5=23.3cm。过点6作垂线交上平线和下摆线于点7和点8，点8在基本腰线上1cm。

图2-3

8—9 3cm，8—10与8—9等长，点9和点10均在基本腰线上1cm。

6—11 6cm（定值）。弯线圆顺连接点9—11、点10—11得侧缝，保持两侧缝的弯度一致。

0—12 与上身原型的2—31尺寸相等，约8.9cm。

10—13 与上身原型的30—32尺寸相等，点12、点13在基本腰线上0.5cm，12—13为4cm。

14 后腰省尖点，是点12、点13的中点向下引垂线（省中线）上的一点，距离臀围线6cm。

4—15 与上身原型的18—34尺寸相等，约7.6cm。

15—16 1.5cm，是前中省宽度，点15、点16在基本腰线上0.3cm。

17 是前中省尖点，省长12cm。

16—18 5cm，点18在基本腰线上0.6cm。

18—19 上身原型（29—35）与裙原型（9—16）的差值，为前侧省的宽度，点19在基本腰线上0.6cm。

20是前侧省尖点，省长11cm。

完成自然腰线：将前后腰省、前后侧缝闭合并齐，沿点0—12—13—10—9—19—18—16—15—4圆顺画出自然腰线，完成裙原型的绘制。

纸样的结构线条绘制完成后，还要有标准的文字和符号等说明资料才能成为一套完整的纸样。这些资料包括：款式编号、尺码规格、款式名称、裁片名称、裁片数量、细节说明、必要尺寸、制作人、制作日期及对位号、扣位、布纹经向号、钻孔符号、对折符号、省位符号等。直接用于生产的纸样，必须在原型变化的基础上另行加上缝份才能使用。

第二节日式女装基本纸样设计

日式女装原型中，较具代表性的有登丽美式和文化式两种，其中文化式的影响较大，应用较普遍。下面以文化式纸样为例进行说明。

绘制尺寸：日本文化式女装衣身基本纸样绘制尺寸可参考第一章中表1-17日本新女装规格和参考尺寸。采用M规格，衣身基本纸样绘制只需要胸围和背长尺寸即可，胸围82cm，背长37cm，袖长52cm，袖窿弧长（AH，从已完成的衣身基本纸样中测得），腰围68cm，臀围90cm，腰长20cm，裙长在应用设计时可根据造型效果要求进行相应调整，这里裙长为60cm。

一、衣身基本纸样绘制步骤

1.作外轮廓方形（图2-4）

（1）作矩形。作长为5cm（放松量），宽为背长的矩形。矩形的右边线为前中线，左边线为后中线，上边线为辅助线，下边线为腰辅助线。

图2-4

（2）作基本分割线。从后中线顶点向下取，垂直后中线引出袖窿深线交于

前中线。在袖窿深线上，分别从后、前中线起取作垂线交于辅助线，两线为背宽线和胸宽线。在袖窿深线的中点向下作垂线交于腰辅助线，该线为前后衣片的分界线。

2.画出各重要部位辅助线，寻找关键点（图2-5）

（1）确定后颈侧点。在辅助线上，从后中线顶点取为后领宽。在后领宽上取为后领深，此线端点为颈侧点

（2）确定后肩点及肩线。从背宽线和辅助线的交点下取作水平线段2cm定位，此点为后肩点；连接后颈侧点和后肩点，即完成后肩线。在该线中含有1.8cm的肩胛省。

（3）作前领口辅助线。从前中线顶点分别横取后领宽-0.2cm为前领宽，竖取后领宽+1cm为前领深并作矩形。从前领宽线与辅助线的交点下移0.5cm为前颈侧点矩形右下角为前颈点，在矩形左下角平分线上取线段为作点，为前领口曲线上的一点。

（4）作前肩线。从胸宽线与辅助线的交点向下取水平引出射线，在射线与前颈侧点之间取后肩线长-1.8cm为前肩线，减掉的1.8cm为肩胛省。

（5）作胸高点、腰线和侧缝线。在前片袖窿深线上取胸宽的中点，向后身方向移

0.7cm作垂线，其下4cm处为胸高点（BP）。向下交于腰辅助线，再延伸出为胸凸量，同时，前中线同样延长此量；从腰辅助线与前后片交界线的交点向后身方向移2cm设点，根据此点分别作出侧缝线和腰线。

图2-5

3.依次连接各关键点，完成原型结构制图（图2-5）

（1）用平滑的凹曲线连接后颈点和后颈侧点，完成后领口曲线。

（2）用圆顺的曲线连接前颈点、辅助点和前颈侧点，完成前领口曲线。

（3）作袖窿弧线。在背宽线上取后肩点至袖窿深线的中点为后袖窿与背宽线切点；在胸宽线上取前肩点到袖窿深线的中点为前袖窿与胸宽线切点。分别在胸宽线、背宽线与袖窿深线的外夹角平分线上，取背宽线到前后片交界线间距离的一半为前袖窿弯点；在此线段上增加0.5cm为后袖窿弯点。最后，参照前后袖窿各点轨迹，用圆顺的线条描绘出袖窿弧线。

（4）确定前后袖窿符合点。在背宽线上，肩点至袖窿深线的中点下移3cm处水平作对位记号，为后袖窿符合点；在胸宽线上，肩点至袖窿深线的中点下移3cm处水平作对位记号，为前袖窿符合点。至此完成衣身基本纸样。

二、袖子基本纸样制作步骤

袖窿弧长（AH）从已完成的衣身基本纸样中测得，为42cm。

1.作外轮廓长方形（图2-6）

（1）作十字线及确定袖肥。作袖中线为竖线和落山线为横线的十字交叉线，从交叉点向上取为袖山高，袖中线取袖长尺寸。以袖中线顶点为基点向左取交在后落山线上；向右取交在前后落山线上得到袖肥。

（2）完成其他基础线。从袖肥两端垂直向下至袖中线同等长度为前后袖缝线，左袖摆辅助线。将袖中线的中点下移2.5cm，作水平线为肘线。

图2-6

图2-7

2.根据以下步骤寻找到各关键点后，用圆滑曲线依次连接袖山弧线、袖摆弧线（图2-7）

（1）作袖山曲线。把前斜线分为四等份，靠近顶点的等分点垂直斜线向外凸起1.8cm，靠近前袖缝线的等分点垂直斜线向内凹进1.3cm，在斜线中点顺斜边下移1cm为袖山曲线的转折点。在后斜线上，靠近顶点处取并凸起1.5cm，靠近后袖缝线处取其同等长度作为切点。到此完成了8个袖山曲线的轨迹点，最后用圆顺的曲线把它们连接起来，即完成袖山曲线。

（2）作袖摆曲线。分别把前袖摆和后袖摆辅助线二等分，在前袖摆中点向上凸起1.5cm，后袖摆中点为切点，在袖摆的两端，分别向上移1cm，确定袖摆曲线的四个轨迹点。注意袖中线与袖摆辅助线的交点上移1cm，也可以作为轨迹点，最后平滑地绘制袖摆曲线。

（3）确定袖符合点。袖后符合点取衣身基本纸样后符合点至前后片交界点间弧长加上0.2cm；袖前符合点取衣身基本纸样前符合点至前后片交界点间弧长加上0.2cm。最后复核袖山曲线应比袖窿弧线长3cm左右为宜。至此完成整个袖子的制图。

三、裙子基本纸样制作步骤

1.作外轮廓矩形［图2-8（a）］

图2-8

（1）作矩形。作长为裙长，宽为（放松量）的矩形。矩形右边线为前中线，左边线为后中线，下边线为裙摆辅助线，上边线为腰辅助线。

（2）作基本分割线。从后中线顶点向下取腰长作后中线的垂线，交于前中线为臀围线。取臀围线的中点垂直上交于腰辅助线，向下交于裙摆线，该线即为前后裙片的交界线。

2.寻找到各关键点后，用圆滑曲线依次连接腰曲线、裙侧缝线［图2-8（b）］

（1）作裙侧缝线。从腰辅助线的两端，分别向中间取，把剩余部分三等分。在前后裙片的交界线与臀围线的交点上移4cm画弧，向上分别交于靠近腰辅助线中点的三分之一等分点上，并翘起0.7cm完成前后裙片的侧缝线。

（2）作腰曲线。从前翘点到腰辅助线上作下凹的曲线完成前裙片；后中线顶点下移1cm为实际后裙长顶点，以此点过腰辅助线第一个等分点，并与后裙片的0.7cm翘点弧线相接，至此完成裙片的制图。