第五节 针织服装结构制图方法

常用服装结构制图方法有两种——平面纸样构成法和立体纸样构成法，服装常用的平面纸样构成法有原型法、比例分配法和定寸法。

针织服装的结构制图方法基于针织服装的种类、面料性能特点而有别于机织服装，但两者在制图方法上又有共性。针织服装结构制图方法的选用见图2-7。

图2-7 针织服装结构制图方法的选用

一、立体纸样构成法

立体纸样构成法又称立体裁剪法，这种方法是在人体模型上，按照设计者的构思，将面料直接进行毛样制作，在造型的同时剪掉多余的部分，并用珠针固定从而使设计具体化，使服装裁剪方便、直观、准确、快速。待衣片修正后将其绘画成纸样。它不仅可以立刻展现设计效果，还能准确把握服装各个部位的规格，服装贴合人体，衣身线条自然流畅，弥补了平面裁剪法的不足。这种方法多在设计时装、创意服装或礼服时采用。

目前国内一些服装品牌效法国际上流行的服装设计技法，采用这种制图方法进行板型设计和制作，使服装更加合体。但立体纸样构成法也有它的局限性，由于人体模特和人体之间存在一定的差异，使服装的放松量不好估计，手法较难掌握，同时成本高、效率较低。

二、平面纸样构成法

平面纸样构成法是按服装主要控制部位的尺寸，结合人体的体型特征及裁剪变化原理，运用一定的计算方法，在纸上或面料上对各种服装款式绘制出平面分解的纸样。下面分别介绍原型法、比例分配法和定寸法。

1.原型法

原型法是一种平面结构设计的方法，来源于立体造型的平面展开，它以标准尺寸绘画出具有人体生理和活动机能所需的标准纸样，是款式变化过渡的间接纸样。

根据我国与日本人体体型特征相近的特点，我国于20世纪80年代从日本引进原型法，其中日本文化式女装原型在国内使用比较普遍。用原型纸样变化，通过放松度或收缩度进行服装款式制图，具有快捷、准确的特点。但是日本文化原型只适合机织服装使用，由于针织服装与机织服装在面料和结构造型上都不一样，直接使用日本文化原型，对针织服装结构造型有很大的影响。因此，本书在日本文化原型的基础上，结合针织面料的特性，通过对胸省、肩省的合理转移和腰线的对应变化构成了针织服装的基本原型，提出了针织服装结构设计的方法，解决了以下问题：

（1）针织休闲装结构造型的合理设计。

（2）针织服装贴体型的结构处理问题。

（3）针织服装宽松型的结构处理问题。

2.比例分配法

比例分配法是我国服装平面结构制图的传统方法，它通过人体测量设定衣长、胸围、肩宽、领围、裤长、臀围、腰围等主要部位的尺寸，根据款式造型的要求，运用比例的形式计算求出服装结构图的细部尺寸，并完成结构制图。这种方法简明、快捷易学，适合各类服装的制图，也是针织服装制图中使用较多的方法。但是有的部位仅用比例的方法还不够准确，需要修正、补充。

3.定寸法

定寸法是针织服装，特别是针织内衣制图的传统方法。由于针织面料具有一定的变形性，而且内衣款式简单、衣片数量少，一般都用明确的规格、衣片形状来控制，这是针织服装的特性所决定的。这种方法符合针织面料的特点，简便、快捷、容易掌握，适合于传统内衣产品的制图。传统的针织内衣细部规格具体，造型线条基本呈直线，板型较成熟和稳定。目前随着针织时装的兴起，针织内衣的搭配也逐渐讲究，因此沿用多年的定寸法也不能直接参照。以定寸法结合比例分配法适用于针织内衣，也是针织服装制图方法的最佳组合。

三、针织服装制图格式

在针织服装下装部位中的腰围、臀围、横裆、膝围、裤口、裙摆，上装中的胸围、腰围、下摆、袖肥、袖口、帽宽等部位是有“全围”规格和“半围”规格之分，在制图时必须看清楚规格尺寸的标示，全围规格用1/4制公式计算，半围规格用1/2制公式计算。