第六节 针织服装面料的特性

针织服装穿着舒适、贴身、合体，能充分体现人体的曲线美，这是与针织面料的特殊性能密不可分。针织服装从内衣化发展到外衣化，与面料的特性及不断地推陈出新有很大的关系。现代针织面料更加丰富多彩，已经进入了多功能化和高档化的发展阶段，成为了服装材料中富有个性的一类。

一、针织面料的特征

针织物是用织针将一条纱线或长丝弯曲构成线圈，并相互串连所形成的面料。

针织物分为纬编织物和经编织物两大类。

（一）纬编织物

针织物的线圈是由纱线在空间弯曲形成，而每个线圈均由一根纱线组成，当针织物受到外来的张力，如横向拉伸，线圈的高度就会减少，线圈的宽度却在增加，如直向拉伸时，线圈的弯曲也发生了变化，而线圈的高度就会增加，同时线圈的宽度却在减少，当外力消除后，针织物则会回复原状。因此，针织物的延伸性大，同时也使针织面料具有尺寸不稳定性、容易变形等特点。

（二）经编针织物

经编线圈的串连方向正好与纬编织物相反，是一组或几组平行排列的纱线，按经向喂入，弯曲成圈并相互串套。因此，弹性比纬编织物差，不那么容易脱散，尺寸稳定性比纬编织物稍好，但略差于机织面料。

针织面料的弹性对服装结构放松量会带来比较大的影响，一般针织物的横向拉伸力为20%，高弹性针织物可达到100%，因此，制作紧身服装的高弹性针织面料不仅不要放松量，还应该适当地减少胸围尺寸，使放松量为负数，即人体的胸围尺寸大于或等于针织服装的规格尺寸。

二、针织面料的特性

针织面料不仅富有弹性、手感柔软舒适、保暖性良好，还具有以下的特性。

1.透气性

针织物是由线圈串连成圈状的结构，能保存较多的空气，原料大都是以棉纱和涤棉为主，因此，质感柔软，有较大的透气和吸湿性能。

2.卷边性

针织物中有些品种，如弹性强、纱线粗、线圈长度短的织物，由于边缘线圈中弯曲线段的内应力失去而引起的边缘织物卷起现象，使成衣片的接缝处一侧不平整或服装边缘的尺寸变化，会直接影响服装的规格尺寸和整体造型。有些针织物的卷边性会在织物进行后整理的过程中消除，避免了衣片缝制时的麻烦。

3.脱散性

在针织物中因某根纱线断裂引起线圈与线圈分离而失去串连是比较常见的，线圈在外力的作用下，容易使线圈之间发生分离而脱散。因此，针织服装设计是不适宜运用太多的夸张手法，分割线也不宜过多。

4.易勾丝、起毛、起球。

当针织物遇到毛糙或硬物时会勾出纱线，在织物表面形成线圈称为勾丝。织物在使用或洗涤中经受摩擦，织物表面中露出纱线茸毛，叫作起毛。茸毛不能自行脱落而互相纠缠在一起，揉成小毛粒，叫作起球。这些都会影响针织服装的外观效果。

5.自然回缩

针织物在成品加工或使用过程中，衣片的长度和宽度会出现不同程度的自然收缩的现象。因此，在服装纸样制作时，直向需要加上自然回缩，如果使用弹性较强的面料、横向也同样要增加相应的自然回缩。

三、针织坯布自然回缩率

针织物由于线圈结构的特性，自然回缩率要比机织物大些，而且不同的纤维、不同的织造结构、不同的染整后处理方法的针织物回缩率是不一样的，因此，在成品制作之前，必须要考虑针织坯布的织造结构及自然回缩率的因素，才能使服装成品规格尺寸准确。

1.自然回缩率

自然回缩率是指针织坯布从织造、染整、裁剪到缝制产品的过程中，所产生的自然收缩。无论是天然纤维还是化学纤维，在织造和后整理过程中，由于机械的作用及坯布后整理卷成筒形，而使纱线有所拉长。同时，针织面料在成批大生产的铺料裁剪的过程中，使面料存在着一定的张力，在裁剪后经拉伸的面料其伸长部分自然回复原状，造成织物的自然回缩，而且成衣在制作过程中加上衣片印花或高温熨烫，产生了一种潜在的收缩率。

2.常用针织坯布自然回缩率标准

常用针织坯布自然回缩率没有统一的标准，这是因为自然回缩率除了上述原因外，还有在工业化生产裁剪铺料中因人为的操作方式不同而有一定的影响。表2-11是常用针织坯布的自然回缩率，仅供针织服装款式打制样板时参考选用。

3.纸样部位的自然回缩率及计算方法

在纸样制作时，要根据针织面料的纱支结构及缝制工艺，选取适当的自然回缩率，其计算的方法如下：

（1）上衣类

衣长70cm，假设自然回缩率是3%，计算长度是：衣长+衣长×自然回缩率，得出公式是：衣长（1+自然回缩率），将数字代入公式计算：70cm（1+3%）=72.1cm。

（2）下装类

裤长102cm，假设自然回缩率是2%，计算长度是：裤长+裤长×自然回缩率，得出公式是：裤长（1+自然回缩率），将数字代入公式计算：102cm（1+2%）=104cm。

（3）毛样制板

针织服装简洁的造型，工厂制板大都是采用毛样制板，快速省时，制板计算自然回缩率的方法有所不同。计算长度的方法是（成衣规格+肩部缝口+下摆折缝+缝纫损耗）×（1+自然回缩率）。

四、纸样缝制部位缝份设置

缝份是指衣服缝制部位在缝合中所耗用的量，也称缝耗。缝份设置的量与所选用的针织专机有关，如五线包缝比三线包缝的线迹宽，所耗用的量就相对多一些。也有因工艺操作技术不熟练，包缝时所切割的面料缝耗比较多，那缝份设置的宽度就要加大。因此，在样板制图时，要根据机种和缝制工艺以及缝制部位加上相应的缝份。下列表为服装主要部位釆用不同机种所产生的缝份的一般规定，仅供针织服装款式打制样板时参考选用（表2-12）。