第二节 服装基本结构概述
1．服装结构的整体平衡关系
（1）大身前后片调节
东方体型：前身片略短于后身片，胸部较低较小，身体正面较宽而侧面较窄，正常体偏前倾。
西方体型：前身片一般长于后身片，胸部较高较大，身体正面窄而侧面宽，挺胸体较多。
虽然有不同的个体差异存在，但是平均的体型差异东西方是很明显存在的。除了地域和种族差异外，还有地区差异、人群差异和个体差异等。所以个性化定制需要分别对待，也就是所谓的一人一版；而批量生产则要求做出一定的号型归类，使之适合于一定的体型范围。
前后片的长短调节：一般的东方女性人体因为胸部较小，形体偏前倾，所以后片略长于前片；而欧美女性体的版型正好相反，前长而后短。而当纸样是宽松型造型时则前后片长度趋向于一致。
前后袖笼深：一般来说后袖笼深要大于前袖笼深，是因为人体的特征和运动规律，以及前后袖笼弧长和前后侧缝长要在此处进行调节的原因。
前后宽的对应关系：前宽一般小于后宽，这是由人体的运动规律和形体特征所决定的。只有少数情况下前宽大于后宽，如模特形体的人体特征等。
侧缝线：前胸的侧省和袖笼深，以及侧长（侧边至下摆处）起到调节前后片的长短和造型的作用。
（2）围度放松量分配
• 按比例的原则：各种围度的放松量，如腕围、袖围、胸围等放出松量的时候要按照一定的比例，以使整个款式比例协调。
• 按设计效果的原则：如果有特殊的造型要求，可在效果图和设计说明的指导下，不按照协调的比例放出松量，以达成特殊的设计效果。
• 三围的放松量：人体的三围——胸围、腰围、臀围的放松量一般不能按照平均的比例放出，因为人体的活动规律是：在这三个部位中腰围的活动幅度最大，所以放量要比胸围和臀围略大。而胸围和臀围的活动幅度相仿，如无特殊要求可以均匀地放出。但是特殊情况除外，可以自由地进行放量。
（3）袖山造型分析
袖山的造型特别要注意的是：在静态和动态下的袖山造型正好相反。很多人因为受原型袖纸样的影响，就把袖山设计成前高后低的造型。而实际应用状态下的袖子纸样几乎都是后高前低的，这是因为人体手臂通常都是向前运动的规律所致。
（4）裤、裙结构的平衡
裤中线不是一条轮廓实线，是一条最重要的辅助线，几乎每一个部位和线条的设计都与之相关。所以，掌握好这条线是裤子设计成功的关键。而裙子也可以看作是由裤子变化而来，或者说两者是可以互相转化的，所以理解和掌握这条线对于裤、裙的设计都是至关重要的。
（5）对称和互动的结构关系
主要有以下这些部位：袖笼和袖山；前后袖底缝；前后肩缝；前后侧缝；领窝与领底；前后开领宽；袖口和克夫；育克的上下片；裤子与裙子的上下腰口；前后裤缝（侧缝与内档缝）；背宽和胸宽；等等。这些对称的部位是不能孤立去对待的，设计或修改时要随时考虑到它们联动的对应关系，而同步进行设计或修改。
2．省道的处理与分配
（1）省的概念与意义
当二维的布料覆盖于三维的人体时，由于人体有凹凸起伏和围度的落差，所以需要设置一定的宽松度和适体度，决定了面料需要以一种集约的形式来处理，这样便形成了省的概念。省道的种类有胖形省、瘦形省、橄榄省和弯形省等。另一种省道的处理形式是褶裥，例如：抽褶、阴褶、阳褶、单边褶、风琴褶等。这两种处理形式常常互相转化，如省道转抽褶，连省带褶等。省的设计和运用一定程度上使服装造型由平面走向了立体。
（2）省的转移及其设计位置
省的转移是省道技术运用的拓展，使服装的造型设计走向多样化。需要注意的是：省道转移是从原型裁剪特有的概念引申而来，所以如果使用原型裁剪法，如有需要先转移好省道，再设计轮廓线及其他部位。省量一般也不需要全部转移或运用，一般的款式用全省量的1/3～2/3。胸部是球面而非锥面，所以省尖点要离胸高点有一定距离。
省道转移的原理遵循的是凸点射线的原理，即以凸点为中心进行的省道移位。例如围绕胸高点的设计可以引出很多条省道，如胸腰省、肩省、袖窿省、领口省、前中心省、腋下省等，都是围绕着突点部位对余缺部位进行的省道处理形式。此外，肩胛省、臀腰省、肘省等，也都可以遵循上述原理结合设计进行省道转移。要注意的是肩胛省由于其特殊的形状，转移省道的时候不能自由地进行。
（3）省道量的分配运用与款型风格
由于对放松度要求的不同，省量的使用也不同。比如一般情况下，省量从大到小的顺序依次是：文胸——内衣——衬衣——外套——风衣——披风/斗篷。省道使用的部位和要求不同，省道的形状和大小也大不相同。总省量的使用根据款式风格的不同而不同。值得注意的是：过分强调胸部的设计是礼服的设计手法。休闲装、正装和礼服等品类服装的廓形风格是截然不同的。
3．服装的造型线：结构线和设计线
在服装结构中，有必要区分和强调两种不同功能的内轮廓线：造型线和分割线，或称为结构线和设计线。因为两种不同的服装结构设计方式、功能和方法迥异，在结构设计训练的初期区分清楚与否，将极大地影响其后结构设计上的学习效果。
（1）结构线
首先，正确了解和掌握服装的框架结构是极为重要的，因为它构成了一件衣服造型的骨架结构，其重要性就如一间房屋的栋梁结构一样。
其次，是在结构框架中设计出符合人体特征、活动规律及款式要求的造型线或分割线。其中有一部分分割造型线与人体结构紧密相关，有时需要多次分步骤完成或以立体方式处理，这种类型的造型线称为结构线。因其合理与否关系到设计的合理性和穿着时的舒适性，有外轮廓线和内轮廓线之分。只要符合上述特征，即可称之为结构线。结构线在纸样设计形式中扮演着极重要的角色。在学习结构设计的初期，应先从大的框架结构入手，熟练后再导入其他功能性的内分割线造型设计，然后再逐渐进入细节部位的设计。
如图2-4中，其结构造型的线条，无论是外轮廓线还是内分割线，大都具备结构上的意义，也就是说包含了为处理人体体态特征、活动性特征等原因而设计的“量”。需要特别注意的是，这个“量”不仅仅指省道量。一般常见的这类设计有公主线、育克线、刀背缝等。尤其是当分割线通过或近似通过如胸高点、肩胛骨、臀高等部位时，都必须首先考虑款式中应包含的“量”。当分割线远离上述部位时，也可以考虑包含这个“量”，只是要相对地减少这种“量”。因为这对应于人体各部位的特征和功能，所以适当地处理这个量，直接影响着此款服装的服用功能性和观赏性。此外，款式的风格特征也是安排做这类线条的设计形式时要考虑的重点。
图2-4 服装的结构线和设计线
（2）设计线
在结构设计中，还有一种类型的分割线或造型线设计，其存在是无关结构造型功能性的，而仅与其设计意图有关。比如拼贴式的分割或设计，有时仅仅是为了拼色、拼花或拼合别种面料的拼接设计，或是仅仅为了视觉上的效果而设计的，其中未隐含任何功能性的考虑。对于此类设计，我们应注重的是：设计时分割所造成的面积和数量上的分量感、材料或颜色上的重量感、设计的时尚感等。这是一种比较感性类型的造型线设计。
（3）结构线和设计线的统一
在实际的款式结构设计中，有时是以结构功能设计为主；有时是在简单的结构框架之下以丰富的设计分割的方式呈现；也有时结构线和设计线重合，同时包含两种功能。这种二合一的结构设计是一种富有内涵的高效而简洁的设计风格，值得我们在结构设计中首先考虑并恰当地加以使用。
综上所述，在设计实践中，结构线和设计线这两种类型的设计方式常常不是泾渭分明的，而是“你中有我，我中有你”的关系和格局，完全单一化的设计比较少见。然而，要想处理好这两者的关系，首先必须在初学服装结构设计时明白服装框架知识，熟悉人体的构成和特征、服装结构的运动功能和规律等知识；其次是在结构线造型设计合理的基础上，在设计实践中结合款式设计意图来恰当地进行综合运用，这是结构设计质量提高的富有效率的途径。
4．结构设计中平面和立体的关系
服装结构纸样一般都是由大小不同的裁片组成。这些裁片都有平面和立体两种制作过程和呈现方式，它们之间的关系是：立体由平面的形式构成，平面是立体的解构状态。虽然最后的成品是立体的，但是制作的形式和过程却大多是平面形式的。立体依靠平面形式表现出来，平面是立体的过程和依归。无论是平面还是立体都是手段，都可以相互依存和转化，缺一不可。而且光有平面和立体也是不够的，因为人体不但是立体的，更是时间和运动维度下的产物。所以二维和三维的手段都是为更高的设计目的而预备的基础。
受制于初学时的平面制图方式的影响，许多人在结构设计中固化了观念，认为服装大身都是由前片和后片组成。即便是八片式的款式，也是前四片和后四片式的分配。裤子都是由前片和后片组成的。虽然这是大多数服装的共同特征，但是在时装设计领域，作为设计师，需要从观念上和思维上破除这一固有观念。如果我们仔细地去观察一些流行的外版服装，其新颖的非常规结构的设计方式常令人耳目一新。以此为例来思考一下，是否因多数人如此考虑服装结构设计而造成了服装造型的单一化？作者认为，这一固化的思维也正是典型的平面二维思维的表现之一。
二维思维的典型表现之二是：设计结构造型时只考虑或是重点考虑用省道来解决各种差量，如：胸腰差、臀腰差等，而不考虑或较少考虑立体的构形。而这种用省道作为唯一或作为最重要的手段来进行立体构形处理的方式，忽略了所要体现的立体深度感和适体感。其实，在结构设计时更重要的是服装构造的基本形式，它体现在分割线与分割线、块面与块面之间的“量”。省道只是一种次要的局部处理形式。
用以下几个例子来说明这个问题：比如一个橘子，剥开来的皮形状不一，可能剥成两片、三片或更多片。可是这其中并没有省道而只有皮与皮、片与片之间的“量”，正是这些“量”决定了它们组合起来时能包成一个立体的橘子，如图2-5所示。同理，我们在结构设计中也要去关注包裹人体的这些量是如何产生、如何运用的，而不是一上来就只考虑如何收省，先要考虑的是整体的风格、造型处理与布局。
图2-5 橘子的立体剖析
再以一个胸部的局部设计为例，如图2-6所示。这里我们看到，在做出一个胸部的立体裁剪造型时，两种不同的思维所造成的差异。上面一种方式的思维是三维的，拆解后在平面上呈现不同形状的四块裁片。这种思维在具体的运用实践中，其形式是非常丰富的，做成的效果立体感也是非常强的。下面一种方式的思维就是所谓二维平面式的，即以捏省道的方式来处理立体，效果是单一且僵硬的，变化的形式也很有限。
图2-6 两种造型思维对比
而且有时候并不能很直观地从平面版样上看出立体效果，甚至与立体所呈现的效果恰好相反。如撇胸省的处理，见图2-7所示。
图2-7 撇胸省的处理对比
如图2-7（a）中的撇胸省在大身前片的处理中是很常见的，是很典型的平面式思维，穿着后会出现如上图所示的前拱，造成侧面走光；而图2-7（b）的做法是前片要往外撇，当它穿着后归正时却是符合前胸部造型特点的。
平面上的直线不等于立体上的直线，反之亦然。而且并非在人台上裁剪就一定是立体裁剪，如果我们只有平面思维，那么无论是在平面上还是立体上处理结构，都只能产生平面化的效果。只有当我们运用三维思维来处理结构和设计版型时，无论是平面上还是立体上都将较容易达到立体造型的效果。而且观念上必须明确：是平面裁片去适应、塑造及美化人体，而非人体去屈就和适应裁片。在实际操作中，笔者认为最好的方式是先建立立体的思维和经验，然后再以立体和平面相结合的方式进行练习。这里所谓的平面是三维思维状态下的平面形式。
所以，能够很好地体现立体造型的服装结构设计，都是在设计时做塑形的工作。如大多数款式都必须有正、侧、背三个大面的塑造，正面也可归纳为几个大的面，背面也形成不同的几个面，肩部也可视作一个面，等等。下图2-8、图2-9是对人体上身各部位形态的一个归纳。归纳的方法不同，即可以呈现多种不同的立面形态，使造型形式丰富多彩。通过这样的概括练习，能让我们更清楚人体各立面之间的形态，树立更明确的全面的立体观念。
图2-8 人体立面归纳（一）
图2-9 人体立面归纳（二）
强调这样的立体塑形观念，正是西式三维立体裁剪思想精髓的真正体现：结构设计是塑形而不是捏省道。省道只是其中的手段之一。更形象地说，做省道处理为主要手段的造型像是做浮雕，而以塑形手段处理裁片与裁片之间的量的关系，才是真正做有深度空间感的服装立体软雕塑，才是典型的三维思维的体现。以省道处理方式为唯一手段的就是平面（二维）思维。所以说我们的结构和版型设计，常常是在用二维思维做三维立体塑形的工作。在三维思维中，可以这样认为：省道是补充手段，不是主要手段。这两种思维方式有时候看似差别不大，其实却能导致极大的版型设计水平差距。这也是高级服装设计师和普通服装设计师，高级版型设计师与普通版型设计师之间的一道鸿沟，是两者水平差距的根本所在。
故此，在结构设计中，有意识地导入三维立体式思维，悟透和消化其中的精意，使之融入甚或重构我们的结构造型设计体系，是值得我们去深入研究的。以此可作为提高结构和版型设计能力的重要途径和关键点。