中国式性感的背后

一场维密大秀，又一次把性感推到高潮——女人，美丽的女人，性感的女人，观赏者趋之若鹜，向往之，都爱看。

我们可并不仅仅是看大胸哩！

“天使”们，集合了全世界最美的A杯阵营（充其量只是B）小胸女人们，终于证明大胸不是性感的唯一标准。

尤其是这次的“中国四美”，说明我们除了胸，还要长腿、要美貌、要活力四射的自信。

然而维密天使们被制造出大胸的视觉感，是代表了新时代的审美，却绕不开如何显得更性感、更富有吸引力。

对待性感这件事上，中国女人从未停歇。

从小马甲的流行，到天乳运动的束放之争，从民国时期到当今时尚服饰，最初的源头并非只是所谓解放自我，也充满革命性。

早年的马甲旗袍年代，束胸也是时髦，只不过那时候性感的不在胸，而在脚。

打麻将的女孩，摄于1924年。

很多时候不过是周围环境使然，女人往往是喜欢模仿、喜欢新潮、喜欢与众不同的。

所以想尽办法，希望自己成为有吸引力的那个。

性感之一：一半儿人家一半儿妓

从来是，隔壁饭菜比较香，所以争相来模仿。

只因从前满族妇女的袍子乃贵族象征，百姓人家不禁想模仿一番。

有意思的是，在那更早以前，旗人妇女们嫌她们旗袍缺乏女性美，也想改穿较妩媚的袄裤，但被皇上严厉禁止了。

当然，那时候的袍子与现在前凸后翘的旗袍还不是一回事。很长一段时间里，旗袍都给予人男性化的感觉，和当今流行的“BOY FRIEND（男朋友）”中性风也没差。

作家周瘦鹃先生道出旗袍美的另一面是结合了男性特征的“飒”：

妇女的装饰实在以旗袍为最好看，无论身材长短，穿了旗袍，便觉得大方而袅娜并且多了一些男子的英爽之气。

左：董竹君小时候。右：锦江饭店的创办人董竹君女士，16岁。

当时女性身体特质完全被束缚，董竹君在《我的一个世纪》中这样描述少女时期穿的袍子：“十五六岁时穿的服饰就是一件灰色无花的绸面灰鼠皮袄（那件皮袄相当大，穿起来不合身的），一件紧胸的布背心（当时女孩子都要把胸部捆得紧紧的），一条黑缎裤，一双黑鞋和白洋布紧袜套。”

有一种说法，论民国服饰是妓女与优伶引领了潮流。

“不领之衣，露肌之裤，只要妓院中发明出来，一般姑娘小姐，立刻就染着传染病，比什么还快……”（《妓女的衣着》，《红杂志》，1922年第13期）

晚清十年的最后变革，女学生们的时尚贡献力量最大。

她们大都不缠足，衣饰整洁，很快成为社会和男权注视的焦点。因此一时间“家家姐妹费商量，不斗浓妆斗淡妆”。

女为悦己者容，良家妇女模仿学生装，青楼女子也迅速效仿，甚至传出妓女的评判标准——“貂狐金绣”的妓女，被视为庸妓，最高段位乃穿学生装的妓女，才是时髦而高尚。

而更极端的是女学生也有效法妓女的，就不展开说了。

这一顿胡乱的相互模仿及相互羡慕，偶尔角色扮演，一半儿男人一半儿女，中国女人们在“性感”这事上，早就“开窍”了。

无奈束胸 小脚撩人

现在看来畸形的起源于欧洲的束胸，却被当时国内女子们视为新潮。

“缚乳这件事，在娼妓、姨太太、小姐和女学生中间都很流行，不过她们都是好新奇，加一个‘新’字也不为过。”（上海《民国日报》，1920年4月15日，吴明《为什么要缚乳》）

明知妨碍身体发育，环境所趋，各地女校学生仍以束胸为美观。

为美，从来不惜代价。

当时，相袭成风，政府不得不颁令查禁女生束胸。广东省政府曾下令禁止妇女束胸，还提倡实行天乳运动呢！论开放，广东省政府总是开风气之先河啊！

而性感，不在胸上，定在别处。

有记载说从前的女子临睡时还穿一种睡鞋，软底，不染尘，合欢之时不脱睡鞋，有“合欢不解”，却被底撩人。甚至洗浴时也不脱鞋子，所以有诗“试浴银盆，似水畔莲垂两瓣轻”。

“问伊家，何处最撩人？销帐低垂，兰灯斜照，兜上些跟”的香艳级数，为之魂荡，又怎是维密式的性感可比的？

欲擒故纵 内衣亮出来

一会儿束，一会儿全放，性感曾经那么任性。

天乳运动最有力的鼓吹者张竞生博士，堪称那个年代的两性专家，传说发表过一篇演讲《论小衫之必要》，分别告知男女内衣的重要性：

“小衫这件东西是爱的艺术的结晶”， 可以“去引起异性的恋爱”，“因为解放光了，魅力也光了”。

他教男生，男性要更加发挥固有鉴赏小衣的知识。

又教女生，讲究小衣的材质、形式、颜色、花边等。“务知因这小衣，两性都充分满足了肉欲，这就是兄弟讨论的大要，也就是兄弟唯一的希望。”

不过无疑这是男性视角之下的心理，要批判的。

就算我们号称旗袍最具东方美，其性感背后还是法国作者米歇尔·福柯的《性经验史》里点出了源头：

不要小瞧性的伟大作用，因为我们的社会就是性在调节——当性被唤醒，我们控制身体，进行繁衍；当性被过度压抑的时候，人们无处宣泄的情绪，便会催生一系列以性为主题的文学艺术；而当一些与性相关的行为，影响到社会文明时，相应的对策也就应运而生。

总之，可能女人没有不想性感的，男人，估计没有不爱性感的吧！